百达翡丽用了五十年，让鹦鹉螺成为了表王中的表王

      [腕表之家 钟表文化] 如果是在1970年代来思考百达翡丽历史上最成功也最具代表性的系列是什么，可能大家会异口同声讲出古典表CALATRAVA系列，但是如果在2026年再去思考这个问题，甚至去思考整个腕表行业最被认可的“表王”，那可能大家都会想到百达翡丽的鹦鹉螺。

      鹦鹉螺在2026年迎来了诞生的第五十周年，但是半个世纪前的鹦鹉螺也在极大程度上改变了制表行业的发展方向，影响了从江诗丹顿纵横四海，到朗格奥德修斯，再到萧邦雪山傲翼，甚至今天几乎所有一体式豪华运动腕表。

百达翡丽鹦鹉螺早期广告

      上世纪五十年代到六十年代末期，因为二战结束，全球经济迎来了高速增长，对于顶级制表品牌之一的百达翡丽来说，生产的腕表几乎完全围绕贵金属材质正装腕表，只有极特殊情况才会出现精钢材质的腕表。当然，这样做的不仅仅是百达翡丽，因为当时的顶级制表品牌心中贵金属才是高级的，而精钢材质不过是工具的一种。

百达翡丽鹦鹉螺早期广告

      不过到了1969年，精工推出世界上第一枚石英腕表，制表行业几乎可以说是迎来了历史上最大的一场地震。相比传统机械机芯，石英技术拥有更高的走时精度、更低的维护成本以及更加便捷的使用体验，而且售价也十分低廉，石英危机由此产生。

1969年的真力时DEFY腕表

      在石英危机中有的品牌选择降低成本，有的投靠石英技术，但与此同时一体式豪华运动腕表这一理念也出现在大家的视野中。尽管目前大多数表友都认为1972年的爱彼皇家橡树是首款一体式豪华运动表，但实际这种摒弃传统表耳、让表带直接融入表壳的设计最早出现在1969年的真力时DEFY腕表之上。

罗杰尊达为爱彼皇家橡树和百达翡丽鹦鹉螺设计的初稿

      1972年，爱彼发布Royal Oak皇家橡树腕表，采用不锈钢材质，搭配一体式表链，售价甚至高于许多黄金腕表。这种做法对于顶级制表品牌来说也绝对是一种豪赌，但是是努力在告诉大众顶级制表的价值不仅仅是表壳材质就能决定的。

      而1972年罗杰尊达设计的爱彼皇家橡树问世，同时罗杰尊达先生随手在餐巾纸上画出了一只腕表的设计草图，就是鹦鹉螺，但是整整四年后百达翡丽才真正推出这个统领了未来五十年乃至更久的“表王”地位的鹦鹉螺。

百达翡丽首款鹦鹉螺Ref. 3700

      1976年，鹦鹉螺Ref. 3700被百达翡丽正式推出，钢壳，只有小时、分钟、日期显示，价格却比当时许多黄金材质的复杂腕表还贵，当时推出并不被看好，甚至也有人单纯将这种成功归结到尊达，但是表壳的复杂程度和加工难度才是鹦鹉螺能够成为“表王”的原因。

百达翡丽首款鹦鹉螺Ref. 3700

      虽说爱彼皇家橡树和鹦鹉螺都采用不锈钢材质，搭配一体式表链，以及极为高昂的售价，甚至有人将两者混为一谈，但实际上两者的区别从本质上就十分明显。皇家橡树表圈上裸露的螺丝，锐利的线条以及建筑般的结构感看起来工业感和力量感更强。而鹦鹉螺的灵感来自于游轮上的舷窗，圆润的八边形表圈、还有左右两侧的护肩都呈现出十分优雅和柔和的一面。

      当然，虽然初代鹦鹉螺以精钢材质闻名于世，但是实际上在历史上光是最初的Ref. 3700就曾推出过除了精钢以外的黄金、间金、白金、铂金等多种材质的型号。甚至在之后其他型号中，鹦鹉螺也曾搭载过石英机芯，以及使用并非一体式设计并且带有表耳的鹦鹉螺。

百达翡丽Ref. 3800鹦鹉螺

      初代鹦鹉螺上市之后反响并没有很强烈，甚至当时并不被看好，到了1980年女士款鹦鹉螺的推出才真正意味着将鹦鹉螺扩展成了一个完整的系列。再到1981年Ref. 3800鹦鹉螺的诞生，从原版的42毫米缩减至37.5毫米，在那个追求小表径的时代，符合大众佩戴感受的尺寸使得鹦鹉螺拉近了与大众的距离。

百达翡丽鹦鹉螺Ref. 3710

百达翡丽鹦鹉螺Ref. 3712

      到了九十年代，一体式豪华运动表已经被大众完全接受和认可，百达翡丽也开始在鹦鹉螺的基础上搭载复杂功能，从1998年的Ref. 3710/1A开始加入动力储存显示和自动上链机芯，再到2005年Ref. 3712几乎完全突破了大众对于鹦鹉螺的认知，采用完全不对称布局，动储显示、小秒盘、月相和日历视窗的不对称排布却又在视觉上形成了一种平衡。

百达翡丽鹦鹉螺三十周年推出的四款腕表

百达翡丽Ref. 3700与Ref. 5711的对比

      2006年百达翡丽鹦鹉螺迎来三十周年，几乎重新设计了整个系列，其中Ref. 5712几乎完整继承了Ref. 3712的布局，而Ref. 5711的出现是在原版Ref. 3700的基础上进行大量细节调整和优化，再一次强化了鹦鹉螺在大众心中的经典程度，这也是目前表友心中的“白月光”。

百达翡丽Ref. 5711鹦鹉螺与ref. 5712鹦鹉螺

      同样在鹦鹉螺三十周年推出的Ref. 5980也是系列首款自动计时腕表，相比传统三眼计时布局，5980最大的特点在于十二点位置采用了同轴累计盘设计，将60分钟与12小时累计显示整合于一个子表盘之中。

百达翡丽鹦鹉螺ref.5980/1A 

      随后2009年推出年历功能的鹦鹉螺，2014年将双时区和计时功能融合在一起，再到2018年将万年历功能融入鹦鹉螺，至此鹦鹉螺已经不再局限于运动腕表的定位，而是能够全面覆盖各种选择。

百达翡丽鹦鹉螺系列ref. 5990融合双时区和计时功能

百达翡丽鹦鹉螺万年历腕表ref.5740/1G

      如果说整个鹦鹉螺历史上有一个决定真正改变了现代腕表市场，那么一定不是1976年的诞生，而是2021年5711宣布停产。5711不仅是最受欢迎的表王中的表王，更是在二级市场的价格被不断刷新纪录。同时5711 Tiffany & Co.限量版也让5711的热度达到了空前的高峰，更是以650万美金的成交价刷新现代量产腕表拍卖记录。

百达翡丽Tiffany & Co.限量版鹦鹉螺Ref. 5711/1A-018 

      2022年的鹦鹉螺5811以白金材质推出，虽然大家把这看做是5711的升级版，但是实际上是百达翡丽已经不再需要证明什么，回归贵金属的时代让表王的称号继续延续下去。

      到了今年，鹦鹉螺迎来了五十周年，经过半个世纪到如今已经稳坐表王称号，发布了三款双针无历腕表，两枚41毫米的款式采用18K白金表壳，另一枚38毫米的款式使用铂金材质。除此之外还令人惊讶的是推出了一个由白金制成的座钟。

      虽然三款腕表分为41毫米和38毫米，但是厚度均为6.9毫米，也是鹦鹉螺五十年来最薄的表款之一。

      表壳继续沿用了推出5811时按照初代3700所优化的两件式表壳，整体设计依旧经典。

      黄铜表盘并覆以蓝色PVD涂层，搭配上经典的水平横纹以及日辉纹装饰。13枚18K白金立体巴顿式时标与18K白金巴顿式时针和分针呼应，同时均涂覆有Superluminova荧光涂层。其中一个41毫米款（Ref. 5810G-001）还在18K白金立体巴顿式时标上镶嵌长形钻石。

      纤薄的厚度得益于百达翡丽Cal.240自动上链机芯，仅有2.53毫米的厚度，至少48小时的动储能力，使用Gyromax®摆轮和Spiromax®摆轮游丝。22K金微型自动陀上还镌刻有“50 1976–2026”字样，纪念鹦鹉螺的50周年。

      结语：五十年后百达翡丽依然是表王，而鹦鹉螺也完全成为了表王中的表王，到现在鹦鹉螺的设计已经不存在巨大的变化，因为从始至终就是经典和完美。（图/文 腕表之家 YIYI）