十年磨一剑，LVMH钟表板块的逆袭之路

年初，洛杉矶的一场山火，打乱了2025LVMH钟表周计划，原本所谓“周”的安排，也不得不将行程缩减到了可怜的两天并移师纽约和巴黎。尽管如此，看过今年LVMH钟表周的成果，以及各个品牌布局的变化，我想我们是时候重新梳理和审视一下LVMH，这个全世界最大奢侈品集团的钟表板块，在整个钟表行业中的分量了。

2025 LVMH钟表周纽约现场，蒂芙尼第五大道旗舰店

从单一到多元，十余年的布局变化

LVMH Watch

千禧年之后的第一个十年，LVMH在钟表板块的布局只有泰格豪雅，真力时和宇舶三个品牌。这在当时与实力雄厚的斯沃琪、劳力士和历峰三个集团相比，影响力有限。并且这三个品牌在集团抱团以后，由于并没有受到以服饰和酒业为主的集团重视，在发展中也各自存在着一些问题。

泰格豪雅 2025 LVMH 钟表周新作

当时泰格豪雅虽然以其运动风格和赛车计时领域的合作闻名，但除美国市场以外的其他新兴市场，一直不温不火。真力时虽拥有卓越的机芯制造能力和悠久的专业制表历史，却没有利用好自身优势，前卫夸张的产品形象，让你很难与它的黄金历史联系起来。当然，过度设计几乎是当年行业的通病，一直到2009年Jean-Frédéric Dufour来到真力时才有了明显的改变，而5年后他便又去接手了另一个品牌，劳力士。

宇舶表BIG BANG MECA-10 十日动力储存黑色雾面碳纤维腕表

至于宇舶，08年加入LVMH之前和之后一段时间，都是行业奇才Biver在掌舵，产品路线上影响并不大，这更像是为宇舶之后在材质和技术方面的一个个重大突破找到了靠山。当然它也成为了今后LVMH整个集团材质的试验场。

早年间宝格丽表展独栋展厅入口

如果要选出一个改变LVMH制表板块变化的里程碑事件，我认为应该是2011年，LVMH斥巨资将家族品牌宝格丽纳入麾下。2011年之前，在当时的行业风向标巴塞尔钟表展上，宝格丽一直独占整栋6000平的4号展厅。到了2012年，宝格丽进入了最重要的1号展厅，与隶属于LVMH的泰格豪雅，宇舶和真力时一起，盘踞在巴塞尔国际钟表展1号展厅的入口处。

Daniel Roth Extra Plat Souscription，限量订购20枚

收购宝格丽，等于同时收购了原高级独立制表GÉRALD GENTA（后简写为GG）和DANIEL ROTH（后简写为DR），这意味着集团拥有了制作包括自鸣在内的诸多大复杂功能机芯的实力。当时LVMH愿意斥巨资收购宝格丽，这是非常重要的因素。

真力时CHRONOMASTER旗舰系列彩虹运动腕表

从2020年开始，LVMH旗下品牌除了参加每年日内瓦的钟表与奇迹展，也像当年历峰集团一样另起炉灶，开辟了一个新的发布渠道，LVMH钟表周。虽然6年过去，它还没有壮大到当年历峰SIHH的规模，但我们看到所有品牌已经各安其位，在集团中发挥着不同的作用和定位。泰格豪雅回到了他阔别已久的F1赛道，真力时越来越回归传统，在高频机芯上继续着它的建树。

真力时DEFY巅峰系列镂空天际计时码表

今年LVMH钟表周，已经是第六届。品牌也从最早的4个扩大到了9个。今年新加入的品牌是路易威登，蒂芙尼和L'Epée。蒂芙尼重新开启高级制表业务的计划，也许是在2021年加入到LVMH之前，所以我们去年便看到了蒂芙尼制表重启的代表之作——飞行陀飞轮上的鸟。而我更喜欢的是今年钟表周的新作，Tiffany Eternity 系列 Wisteria 腕表，它的灵感源自蒂芙尼经典的紫藤花台灯。

蒂芙尼紫藤花台灯

蒂芙尼全新 Tiffany Eternity 系列 Wisteria 腕表，灵感源自紫藤花台灯

而路易威登的制表业务，现在则由家族内最小的孩子 Jean Arnault 亲自操刀。从当初征用泰格豪雅在拉绍德封的小厂房，到如今坐拥日内瓦制表核心的工厂，实力增长可以用迅猛来形容，作品风格与早期也有了很大的变化。同时原宝格丽旗下的GG和RD两个品牌，两年前已经正式的并入至路易威登制表，并且重新恢复品牌推出作品，在路易威登的La Fabrique du Temps设计制作。这让路易威登制表形成了一股不可小觑的专业力量。

路易威登Tambour Taiko Spin Time中央陀飞轮腕表

倒是去年才被LVMH收购的古老座钟品牌L'Epée 1839能够亮相集团钟表周，让我感到有些意外。认识这个品牌其实是源于他们当年与MB&F五花八门的合作，但它又一直是蒂芙尼座钟的制造商之一，LVMH出于对古老品牌的保护，于去年将其收购。我已决定于今年日内瓦表展期间，登门造访这个历史悠久的座钟制造商。

蒂芙尼联手L'Epée 1839打造的中国限定款Tiffany Airways机械时钟

除了以上谈到的今年参加LVMH钟表周的9个品牌，不要忘了，迪奥和尚美巴黎也有在钟表产品线方面的表现。20多年过去，LVMH的钟表品牌已经从开始的3个，发展成11个。已经从当年的韬光养晦，发展成为一股打破行业格局的活跃力量。

迪奥Chiffre Rouge 计时码表，搭载真力时El Primero星速机芯

从边缘到核心，实力改写行业格局

LVMH Watch

前面的单元，我们简单快速地回顾了LVMH钟表板块的发展。但如何能够发挥集团优势，让品牌之间形成定位准确，优势互补的品牌布局，达到事半功倍的效果，才是集团制表最大的学问。这也是集团在品牌收购时就该考虑到的事情。如今，从LVMH各个品牌的发展来看，这个布局已经越发地明晰。

LVMH的制表版图

今年LVMH钟表周，宝格丽亮相的是应用在Serpenti系列腕表的一枚小型基础机芯BVS100。这枚机芯是宝格丽位于汝山谷腹地勒桑捷的机芯厂研发并制作的，耗费了很多的研发成本。但这不仅仅是宝格丽一家的事情，BVS100机芯未来有极大可能应用于集团其他品牌，并由集团内的机芯能力者真力时进行批量生产。

宝格丽发布Serpenti系列自产机芯腕表新作

这里我想用更多的笔墨来强调一下宝格丽的勒桑捷表厂。这个表厂当初继承了很多DR和GG的技术和人员，加之后来的大量投入，在原来GG和DR共享工厂原址基础上，扩建为宝格丽高级制表机芯制造中心。目前拥有包括大自鸣在内，几乎全部大复杂技术的制造能力，是LVMH在大复杂方面的底气。宝格丽能在几年的时间里打破各项功能的超薄纪录，并且创造出各种大复杂腕表，背后就是他们的功劳。

宝格丽勒桑捷制表厂

宝格丽大自鸣工坊负责人Pascal Legendre，每一枚宝格丽大复杂腕表由一位制表大师独立完成。

接下来我要说真力时了，作为最早加入LVMH的品牌之一，不管在技术还是产能方面，真力时都可以称得上是集团的实力担当。前面说到了，BVS100机芯今后有望在真力时生产，并提供给集团内其他品牌。这与集团三公子，Frederic Arnault 于去年底便已透露的，接下来真力时的基础机芯和高频计时机芯的产量将扩大，并应用于集团内的其他品牌的愿景相契合。

诞生传奇的真力时力洛克表厂

也就是说接下来真力时会成为集团品牌基础机芯和高频计时机芯的第一供应商。这也让之前LVMH要收购山度士家族的Vaucher机芯厂的传言不攻自破。不久的将来，也许宇舶会因为将Sellita换装真力时机芯而不再被诟病，那泰格豪雅会不会因为加装了El Primero星速机芯价格水涨船高呢？我们拭目以待。

真力时 El Primero 星速 3600 SK 型机芯

既然提到了泰格豪雅，我们也来分析一下它在集团中的角色。去年LVMH花重金从劳力士手中抢回了F1的官方计时，并把这一重任重新交回给泰格豪雅，足以说明LVMH对它倾注了更多的心血。

泰格豪雅重磅回归,再任F1世界一级方程式锦标赛官方计时,推出全新F1系列

而在集团内部，泰格豪雅的角色往往是一个先锋者。所以我们会看到很多新锐的技术出现在泰格豪雅的作品之上。去年的钛金属计时机芯，之前的碳游丝，再往前细数包括百分之一秒，千分之一秒超高震频计时，摩纳哥V4皮带取代齿轮传动，以及无发条的擒纵机构。可能你还在诟病泰格豪雅在自产机芯方面的短板，但其实他们早已经将目光放在了更远的目标。当初的百分之一秒概念，不是早已被真力时常态生产了吗？

泰格豪雅机芯研发总监Carole Forestier-Kasapi有机芯女王之称

你细品一下，三公子前几年为什么将机芯女王Carole Forestier-Kasapi招致麾下，并且安顿在泰格豪雅。要知道她可是改变卡地亚制表进程的狠角色。难道找她就是对现有机芯提高一些性能，把保质期延长？这怎么可能。我觉得之前的碳游丝和去年与Vaucher合作的钛机芯只是小试牛刀，泰格豪雅少则一两年，多则三五年，肯定还会有大招持续放出。

尼翁宇舶表厂

去年我驱车从纳沙泰尔回日内瓦，路过日内瓦不远的尼翁宇舶表厂，这里已经跟我十多年前造访的时候，有了翻天覆地的变化。随着工厂园区的逐步扩建，这里已经成为了LVMH创新材质研发的大本营。

宇舶表研发部门总监Mathias Buttet

宇舶表的研发部门名字叫“Confrérie Horlogère Hublot”，主理人Mathias Buttet 于2010年与高端机芯制造商BNB Concept 一起，被Biver收编。宇舶给了 Mathias Buttet 极大的发挥空间，其研发部门更像是一个实验室，里面成员更有微动力学和微化学等学科的技术人员，并与多家顶级学府拥有项目合作关系。比如宇舶拥有专利的魔力金材质，就是与洛桑联邦理工学院合作的结晶。

宇舶表最新研发的魔力陶瓷材质，使同一块烧结陶瓷呈现不同色彩图案

从明亮彩色陶瓷到魔力金，从各种形式的碳纤维到透明的含稀土蓝宝石氧化铝，这些都已经是这个实验室非常成熟的产品结晶。而宇舶对材质的探索界限已经不仅仅局限在制表领域，甚至一些科研成果，已经引起了欧洲航空航天领域的关注与合作。

La Fabrique du Temps Louis Vuitton

2011年，LVMH将日内瓦高级钟表制造商La Fabrique du Temps收入囊中，作为路易威登制表的专业力量。主理人Michel Navas和 Enrico Barbasini，曾与之前我们提到的宇舶的研发总监Mathias Buttet共同组建BNB Concept，BNB就是他们三个人姓氏的首字母。

Michel Navas 和 Enrico Barbasini

其实La Fabrique du Temps在被路易威登收购的之前几年，已经是很多品牌大复杂机芯的供应商。在被路易威登收购以后重新建厂时，Navas 和 Barbasini的唯一要求就是要在日内瓦选址，这也让路易威登的手表，在新厂揭幕仅两年后，便获得了日内瓦印记。

路易威登 Voyageur 镂空珐琅工艺飞行陀飞轮腕表，日内瓦印记

如今另外两个高级品牌GG和DR，也已经在La Fabrique du Temps重生，主理人Navas 和 Barbasini早年间都曾作为主力在GG和DR工作过，能够更加准确地把握品牌的理解和认识。所以我们也自然有理由期待，这两个品牌接下来在路易威登得到更好的继承和发展。

杰罗尊达 Gentissima Oursin 火色欧泊石腕表

蒂芙尼在腕表领域的表现，与其他几大珠宝品牌相比，影响力要稍逊一筹。之前与斯沃琪集团的合作，也是不欢而散。但是请不要忘了，蒂芙尼历史中强大的制表基因。也不要忘了有多少品牌的腕表，表盘上面都有TIFFANY&CO.的标志。今年钟表周上蒂芙尼带来的古董钟表展，已经展现了他们丰富的制表背景。对于LVMH来说，蒂芙尼制表仿佛是一个有待发掘的宝藏。而一旦利用集团资源整合成功，后劲不可限量，而对于这个宝藏的发掘，现在已经开始了。

飞行陀飞轮上的鸟，标志着蒂芙尼在高级制表领域的全新突破

不过从目前蒂芙尼已经发布的作品来看，除了相传这枚陀飞轮腕表的组装，表盘工艺，机芯和表壳的珠宝镶嵌出自路易威登的表厂La Fabrique du Temps。其他作品好像与集团资源的关联性不大。未来是让集团资源带来更大的支持，还是更多外部资源带来更多的新意，目前还不太明朗，但绝对值得我们期待。

蒂芙尼让·史隆伯杰高级珠宝系列Twenty Four Stone腕表

说到集团资源，去年刚刚加入LVMH的L’EPÉE 1839，原来就是蒂芙尼和路易威登、宇舶的合作商。如今来到同一集团屋檐下，今后LVMH一定会经常有令人惊艳的座钟作品，由品牌合作推出。不过今年第一次参加钟表周的L’EPÉE 1839，亮相的作品并不是座钟，而是一座标价10万人民币左右，结合钟表原理自动升降的表盒。

L'Epée 1839在 LVMH 钟表周上推出了一款全新机械表盒

其实，LVMH的钟表品牌的数量，目前足以比肩另外两大钟表集团。而从整个集团的制表实力来看，也逐渐在丰满羽翼。创新技术有泰格豪雅，中坚力量有真力时，材质有宇舶，大复杂有宝格丽和La Fabrique du Temps，珠宝表更是有宝格丽、尚美巴黎和蒂芙尼。而这些改变，LVMH才仅仅用了十年左右的时间。

LVMH钟表板块的各位主理人

如果说缺点什么的话，LVMH可能就差一个足够有行业影响力的顶级品牌。类似于江诗丹顿之于历峰，宝玑之于斯沃琪这样的品牌。所以如果某天，那个愚人节关于表王与LVMH的玩笑成真，其实你也无须惊掉下巴了……