卡地亚_2023日内瓦钟表与奇迹新款之经典尺寸回归在路上|腕表之家xbiao.com

大尺寸表壳开始走俏应该是千禧年以后的事情，在我的印象里，这个潮流的始作俑者应该是当时刚刚进入历峰崭露头角的沛纳海，和在航空表领域独树一帜的百年灵。而随后从运动表，到潜水表，再到奢华运动腕表风潮的轮替，从功能和设计需要上都需要大尺寸表壳的支撑，这一晃20多年过去，大表壳从当初被冠以前卫，个性，强悍等赞誉，演变到了如今我们的习以为常。

而通过今年的日内瓦钟表与奇迹上发布的一些重要作品，我似乎看到了一丝经典尺寸回归的预兆。虽然我心里从未对大尺寸有过抗拒，但精致，优雅同样是腕表设计该珍视的最初的样子。

Privé Tank Normale

CARTIER

Cartier Privé系列近些年每年都会选择一个经典传奇的款式，在当今时代重新演绎。没错，是重新演绎，而不是单纯的复刻。今年重新演绎的作品则更为经典，是1919年面世的第一版的坦克。

这是所有卡地亚坦克的鼻祖，设计灵感源于一战时期法军的一种坦克战车俯视轮廓。这枚腕表的尺寸只有27 x 19mm。

而今年重新演绎的Tank Normale非镂空版，虽然尺寸已经等比例扩大到了32.6 x 25.7mm，但仍然比年初发布新版的法国坦克的中号还要小，以至于有些不够专业的媒体直接把它划到女表的范畴，其实这是一种误读。如果你之前看过一些早期名人配戴坦克在手腕的比例，你就会理解这次Privé系列再版Tank Normale所要传递的尺寸精髓。

这次的Tank Normale没有延续1919版坦克的宝玑指针，很多人觉得有些遗憾。但我认为既然是重新演绎，选择剑形指针是非常明智的。因为在坦克100多年的演变过程里，剑形指针早已替代了宝玑指针，成为坦克的一个标志性设计。而全贵金属链带的款式，也是首次出现在Privé系列的作品当中。链带的全缎面打磨与表壳一脉相承。

除了四款贵金属实心版本的Tank Normale，全新的镂空版本也有三款加入到这个系列。镂空机芯设计简约又充满艺术气息，镂空表桥刻画的日月将表盘分为上下两区，24小时显示的时间布局与之配合。黄金和铂金版本各限量50枚，镶钻版本20枚。镂空版本规格同样遵循了小巧精致的设计语言，上手质感满满又玲珑剔透。

碧湾54型

TUDOR

2012年帝舵碧湾系列问世，第一支碧湾参照原型就是1954年的帝舵首款潜水表7922型。但是外形已经有了相当大的转变，来适应当时的审美潮流，就是初代小红花。而今年的钟表与奇迹表展，帝舵亮相的碧湾54型，则是极大限度忠于7922原型的设计。

而忠于原型最明显的表现，就是保留了原型37毫米的初始表壳尺寸，这也使得碧湾54型成为了碧湾专业款中的最小尺寸。与原尺寸同时被保留的，还有棒棒糖秒针和无15分钟倒计时刻度标记的表圈。

帝舵早期潜水表7922（左）7923（中）7924（右）

2015年帝舵送拍ONLY WATCH的碧湾ONE

早期的帝舵潜水表无刻度表圈只在7922和7923出现过，2015年帝舵首次参加ONLY WATCH复刻的是中间的7923，拍卖价格超出定价120倍，成为那年ONLY WATCH的大新闻，不过那枚参拍的作品还是将表壳扩大到了41毫米。

今年的碧湾54型，帝舵用雪花指针替换掉了7922的奔驰针，在尊崇原作的同时赋予了更多帝舵的经典元素以及适应新时代的产品特点，这其中就包括了帝舵表“T-fit”快速调节带扣，以及可以保持70小时动力的自产MT5400天文台标准机芯。

PILOT飞行员

ZENITH

真力时制作飞行员腕表的历史，几乎可以贯穿整个航空业发展史。1888年，真力时以法文词“Pilote”为名注册商标，接着又在1904年注册了英文版“Pilot”商标。以至于现如今，真力时也是唯一一个可以将飞行员“Pilot”字样标志在腕表上的品牌。

近两年，真力时鲜有飞行员作品推出，原来是在憋大招。全新推出的真力时飞行员腕表，在今年的表展上让我们耳目一新。几乎将我们传统印象里的真力时飞行员的形象全部打破，推倒重来。这其中最明显的就是尺寸上的变化。

全新的真力时飞行员腕表的尺寸只有40mm。要知道在之前真力时的飞行员40mm几乎被我们默认为女款尺寸，男士的尺寸都是在43.5mm以上。而在其他细节的设计上，真力时几乎全部放弃了原有飞行员的复古设计，从表壳造型到标志性的洋葱头表冠，从表盘到表带，从时标数字到机芯都是全新的面貌。

全新的真力时飞行员腕表是精钢和陶瓷两种材质，精钢款式采用拉丝打磨抛光倒角，陶瓷材质采用磨砂处理，呈现出截然不同的两种观感。这款腕表最吸引我的三处设计，一是经过全新设计的标志性洋葱头大表冠，二是6点位的设计，将“Pilot”字样，日期窗和飞行时需要的地平参考线有序的集中在这里，组合得非常完美。三是黑色蛋白石表盘装饰横向凹纹，令人想起许多古董飞机上以瓦楞波纹金属板拼接而成的机身。

恒动1908型

ROLEX

表壳规格的改变，当然也包括厚度。这就不得不说说劳力士今年最重要的作品，恒动1908型了。当今潮流下从，劳力士从来不缺爆款。但是他今年却义无反顾的扛起了复兴正装表的大旗。切利尼的下线会让人将1908与他关联，但在我看来除了两者都是正装表的设计，其他根本毫无关联。

切利尼复出以后，一直在众多兄弟系列里刷不到存在感，一部分原因来自于市场，一部分原因来自于劳力士自身。作为正装表，切利尼一直装载的是蚝式的运动款机芯，这就使他有规避不了的厚度和标准的芯壳比例。而全新的1908搭载的是专门为它量身定做的7140型机芯，虽然这枚机芯结构比较简单，却搭载了Chronergy 擒纵机构和 Syloxi 硅游丝，扁平化的结构设计也使他可以轻松适应9.5毫米的表壳厚度，这才是标准正装表该有的厚度。同时劳力士这枚机芯的打磨，也兼顾了实用与美观。

以劳力士今时今日的行业影响力，1908型今后如何演绎，能否带动正装表的复兴，甚至能否重新树立行业规则，这是个值得关注和期待的事情。劳力士用创始年份为这个系列命名，这件事情本身就不简单。而简洁的小三针表盘，我却看到了它这次背后的清醒。

利维拉日历

BAUME & MERCIER

今年恰逢名士利维拉系列诞生50周年，男士利维拉推出了最隽永的39毫米尺寸，回想第五代利维拉前年回归时的标准尺寸可是42毫米，而这次搭载名士引以为傲的 Baumatic 机芯的39毫米款式，大大的扩充了利维拉的选择范围。

3万元以内的价格，来体验奢华运动腕表的感受。名士利维拉当然是最具性价比的选择。尤其是搭载 Baumatic 机芯的款式，将性能参数一拉出来，可以吊打在自己价值几倍以上的款式。光凭借着120小时的动储，6年质保的天文台标准，就是物超所值的选择，更何况是一个50年的经典款式。

这次表展上，39毫米的利维拉仅有三个款式亮相，但我猜想接下来，还会有不同颜色实心盘面的款式，和更多金属链带的搭配。而这次钛金属仅在表圈上试水，完全可以大胆一点，期待可以看到全钛的款式。

卡莱拉Glassbox计时

TAG HEUER

今年是豪雅卡莱拉系列60周年，一些经典的卡莱拉设计必然会在的今日的生产标准下重新演绎。这款Glassbox计时码就是其中之一。39毫米的卡莱拉计时，泰格豪雅出过几只，但都不带测速圈。而今天这支包含蓝宝石水晶玻璃表镜下的测速圈，规格仅为39毫米。

Glassbox这个称呼，是对70年代卡莱拉系列的穹顶状合成水晶表镜的昵称。而今时今日，蓝宝石水晶玻璃表镜工艺，在保证其优质性能的同时，也可以满足之前的表镜弧度，使之与测速刻度严丝合缝。测速刻度环绕表盘边界，与表壳融为一体。虽然这个立体测速圈设计的象征意义，大于了它的实际功能，却为卡莱拉注入了无限激情。

两枚卡莱拉Glassbox计时码表，有着不同的盘面布局，一个现代，一个复古。我个人更喜欢日期在12点位的反向熊猫复古款。其核心动力来自泰格豪雅由Heuer 02机芯进化而来的TH20-00机芯。除了打磨方面有所升级，最主要的是它由单向上链升级至双向上链，提高了上链效率。

L.U.C 1860

CHOPARD

L.U.C系列的诞生，标志着萧邦正式跻身高级制表行列。而1997年，作为这个系列的首枚腕表，L.U.C 1860出道即巅峰，赢得无数赞誉。今年的这枚L.U.C 1860，与其说是重新演绎经典，不如说是跨越26年后续写传奇，为这个系列补充了精钢款式。而且它的规格依旧延续了诞生之初是的尺寸，36.5毫米。

腕表搭载的自产L.U.C 96.40-L机芯，是之前贵金属版本搭载的1.96机芯的改进版。取消了日期窗口，增加了停秒功能。这枚传奇机芯当时研发耗时三年，由帕玛强尼先生参与设计和研发，有最完美的瑞士机芯的美誉。具有叠置双发条盒，金质微型摆陀，和鹅颈式弹簧棘轮。

鲑鱼色盘面曾经两次出现在这个系列，不过之前都是搭配的白金表壳。而这次的精钢版，由于钢的颜色较之白金偏暗，所以这次的表盘颜色也比之前的鲑鱼色稍重，从而达到由内而外的协调一致。与之前十只白金材质的限量版相比，虽然这次不是限量发行，但由于表盘和机芯制作程序复杂，产量也不会太多。如果有机会遇到，一定不要错过。

END

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