里查德米尔男士系列RM 07-03 MYRTILLE腕表

异军突起│2019 SIHH日内瓦高级钟表展观察(上)

2019年01月31日 10:49 来源:腕表之家 类型:原创 作者:大写的萝拉

Laura Lan蓝思晴  《大寫的蘿菈》主笔 华语圈知名钟珠宝评论家,专精机械钟表赏析,亦对珠宝、生活、文化与艺术等各领域皆有着独到的见解。创办《引想力工作室》从事专业文案、顾问、讲习等工作。

表壳材质除了不锈钢、贵金属与钛合金之外,有一股异材质运用的潮流正在蔓延,这批异军从2019年的日内瓦表展开始突进。

过去机械腕表的消费主流,以贵金属为最大宗,特别是黄K金、白K金、甚至铂金,铂金材质腕表也因为铂金价高而表款定价偏高,虽然贵金属与不锈钢材质仍然是钟表市场上的最主流,但现在却不再如同以往非金属腕表不可的时代,如今钟表制作市场更讲究工艺以及稀有性的材质,甚至引用科技材质来扩充腕表设计的可能性。

究竟科技材质或是非金属的异材质是否具有永续的价值?还是这只是昙花一现的潮流罢了?我对这样的问题并没有答案,不过我却认为异材质的价值判断应该有三点:材质的永久耐用性制作工艺的讲究性,以及材质的稀有性其实在过往的两百年钟表历史中,也曾经出现不少非贵金属材质的钟表作品,以木质、银质、玛瑙、宝石等,近代腕表却少有金属材质的变化,一直到20世纪末期,陶瓷材质、钛金属材质才逐渐出现,而今这两者也渐渐成为材质舞台上的主流之一。

曾有制表师完全以木头材质打造过一只怀表。(此表展示于百达翡丽博物馆中)

其实在天然材料越来越有限的状况之下,已经在某些传统材质有其物理特性限制的情况,钟表界一直在寻求新的制表材质与方案,过去传统观念以贵金属象徵身分、贵金属替代货币的保值概念,已经渐渐不复见且转移到钟表产品本身的市场话题与价值,也就是俗称的〝身价〞,这种衡量腕表价值的看法,已经不再只拘泥于:贵金属带来保值的保证,或是唯一象徵财富与地位的标的。更多的着眼于工艺品本身的工艺价值与材质、技术带给标的本身的附加价值,将来的腕表作品的价值衡量,势必会更朝向艺术品品鉴观点。

碳纤维变化式

钟表业界沿用的异材质一则是来自于航太业,另一则是来自于超跑制造业,其中最显著的例子就是碳纤维的运用,单纯层叠压制碳纤维片制成的材质已经不能满足现今钟表制作业的追求,现在的碳纤维材质多半运用了各种科技技巧、高压高温锻造或聚合技术,制作出以碳纤维为基础的科技材质,其中的佼佼者当然是RICHARD MILLE

RICHARD MILLE可说是碳纤维材质运用的佼佼者。

RICHARD MILLE以碳纤维为基础所创作的CarbonTPT® 以及Quartz TPT® ,2019年则以粉彩缤纷的颜色加上糖果主题的设计,让这两个材质的特性可以发挥到设计的另一个极限。TPT®碳纤维的薄层复合技术是将分离自原料纤维的细丝采多层平行方式叠层,纤维层与纤维层间则以45°角交错方式交织,经过高压力高温锻造后而成。这种薄层复合技术可制出强度更高且质轻的复合材质,且可再经过后续精密加工处理,甚至适合制成精密零件。最初这一技术是将碳纤维丝线复合出的Carbon TPT®用于游艇与航空航天产业,这一全新复合材质拥有优异的抗震防紫外线抗磨损能力轻量化等特质。

RICHARD MILLE RM07-03 MYRTILLE自动上链腕表,蓝绿色Quartz TPT®与Carbon TPT®碳纤维材质,尺寸45.32毫米x32.3毫米,CRMA2自动上链机芯,储能约50小时。

Quartz TPT®与Carbon TPT®源于相同的薄层复合技术,但层叠的丝线由碳纤维改为取自石英的原料Quartz TPT® 的特殊之处在于可保有石英耐高温与坚固的特质,与Carbon TPT®混合交织运用在表壳与机芯底板之中,可提升了腕表的坚固与抗震性。RICHARD MILLE甚至可以同时融入了TPT®石英与TPT®碳纤维两种材质混合交织,形成了表壳独特白色层理夹着黑灰纹理的层次。

RICHARD MILLE RM07-03 LITCHI自动上链腕表,Carbon TPT®碳纤维与白色Quartz TPT®石英复合纤维材质,尺寸45.32毫米x32.3毫米,CRMA2自动上链机芯,储能约50小时。

2019年RICHARD MILLE的BonBon系列也透露着RICHARD MILLE对于科技材质、甚至高科技陶瓷材质的掌控能力,粉红色、粉橙色的陶瓷、红色、绿色、蓝色的鲜艳TPT材质。RM不但掌握了高科技陶瓷、蓝宝石水晶以及TPT等材质创作各种符合主题设计的色彩能力,所有TPT科技材质原材料到了RICHARD MILLE自有的表壳厂都能进行加工制作,这也是在工艺上与制作设备上RM投入庞大资本下,仍然能在行业里不但在技术、概念、销售额、甚至价位领先的最大原因。

RICHARD MILLE RM07-03 CUPCAKE自动上链腕表,深蓝和天蓝色TZP复合陶瓷表圈,
尺寸45.32毫米x32.3毫米,CRMA2自动上链机芯,储能约50小时。

碳纤维材质因其轻量的特性,最常被使用在跑车、竞赛用车等的制作,Roger Dubuis今年发表的Excalibur One-Off就是借镜擅长碳纤维运用的超跑品牌兰博基尼全碳纤维超跑SC 18 Alston,表壳、机芯夹板等使用了SMC复层碳纤维材质,表壳中层则使用了编织碳纤维制作,搭配的黑色陶瓷表圈,刻度、时标等则以红色的液体陶瓷灌入,47毫米的豪气尺寸就像一架公牛般的跑车,非一般人能驾驭。

罗杰杜彼Excalibur One-Off腕表,C-SMC片状塑模碳纤维表壳,
直径47毫米,RD106SQ机芯,储能60小时,限量1只。

雅典表一向以实验材质领先在机芯的创作上,早在20年前就开始投入硅材质零件研究制作,如今对硅材质零件的技术早已掌握纯孰,2019年雅典进一步将焦点放在表壳的材质创新上。表展上X系列中出现了一个叫做Carbonium®碳正离子的材质,这种材质是一种航空级碳纤维材质,重量只有铝材质的一半,但在制作过程中对环境生态影响又比常规的复合材料少一半,碳正离子材质95%的原料是回收于航空器的循环碳副产品。同样是高温高压制成,也会呈现油花般的纹理,而雅典更进一步的开发碳正离子材质与金属的混制,例如:碳金(Carbonium® Gold)复合材料,是在热固性环境中将7微米碳丝与散状黄金粒子熔接,形成独特精致的黄金纹理效果。

雅典奇想系列FREAK X腕表,哑光处理碳正离子(Carbonium ®)表壳,
直径43毫米,UN-230自动上链机芯,储能72小时,定价192,000人民币。

雅典镂空X腕表,碳金(Carbonium® GOLD)表壳,
直径43毫米,UN-371手动上链机芯,储能96小时。

碳纤维的变化材质还有沛纳海的Carbotech™材质,沛纳海将PEEK材质与碳纤维交错层叠制成,这种复合材质会有产生一种我们昵称为〝油花感〞的纹理,碳纤维的坚硬与轻质都是Carbotech™材质的特点,从2015年的PAM616开始,沛纳海就已经尝试使用这种材质的表壳设计,2019年运用在潜行系列的PAM979潜水腕表,Carbotech™雾黑的色泽搭配单一灰白色的时标与刻度;以及PAM961搭配绿色时标、刻度的限量款式,都意外地将潜水腕表的刚硬设计扭转为亮眼的〝潮〞感。

沛纳海SUBMERSIBLE MARINA MILITARE CARBOTECH™潜行系列碳纤维腕表(PAM979),Carbotech碳纤维复合物表壳与表圈,钛金属表背,直径47毫米,P. 9010自动上链机芯,
儲能72小时,防水300米,定价约151,000人民币

沛纳海SUBMERSIBLE MARINA MILITARE CARBOTECH™潜行系列碳纤维腕表(PAM961),Carbotech碳纤维复合物表壳与表圈,钛金属表背,直径47毫米,P. 9010自动上链机芯,
儲能72小时,防水300米,限量33只,定价约306,000人民币。

另外被称为〝金属玻璃〞的BMG-TECH™是在高温状态下,以高压注射成形的无序原子结构的块状金属玻璃但具有抗腐蚀抗外部冲击抗磁等特性,2017年推出过PAM692全BMG-TECH™材质打造的潜行系列潜水表,2019年的PAM799则使用BMG-TECH™打造表壳搭配雾黑的Carbotech™材质表圈,并大胆地使用蓝色夜光时标、指针、刻度。

沛納海SUBMERSIBLE BMG-TECH™潜行系列金属玻璃腕表(PAM799),BMG-TECH™金属玻璃表壳,Carbotech表圈,钛金属表背,直径47毫米,P. 9010自动上链机芯,
儲能72小时,防水300米,定价约112,000人民币。

青铜古意浓

沛纳海在品牌初期早已开始尝试各种特殊材质的表壳打造,少见的钽金属表壳PAM192是市场上再也难寻得的款式,更不要说沛纳海以一只PAM382青铜材质打造的潜水表,掀起了钟表圈青铜材质的风潮,特别是青铜搭配绿色面盘的款式。2019年的日内瓦表展上不约而同的可以看到不少青铜壳绿面表款:万宝龙1858系列的青铜绿面三针、计时码表两个款式,以此系列特有的复古风格,并特地使用万宝龙的旧式品牌字样搭配上突起的镜面,整体浓浓的复古军表的质感。

万宝龙1858系列自动上链腕表,青铜表壳,直径40毫米,钛金属表背镀青铜,
MB 24.15自动上链机芯,储能约38小时,防水约100米,限量1858只。

万宝龙1858系列自动计时码表,青铜表壳,直径42毫米,钛金属表背镀青铜,
MB 25.11自动上链机芯,储能约48小时,防水约100米,限量1858只。

说到军表风格不能略过IWC万国表的飞行员系列,2019年IWC的飞行员系列将Spitfire款式再扩充,以青铜材质打造出三款也是绿色面盘的设计,不过IWC的青铜材质与其他品牌所使用的青铜略有不同,根据IWC产品总监Walter E. Volpers说明:一般的青铜材质经过一定时间的使用,就会产生绿色的表面氧化,因为IWC并不满意这种不可避免的绿色氧化效果,因此IWC使用的青铜材质加入了特殊的合金,在使用过程中,氧化的效果是呈现偏黑色的喑哑,更贴近IWC在美感上的坚持。

IWC万国表喷火战机飞行员自动腕表(IW326802),青铜表壳,直径39毫米,钛金属表背,
32110自动上链机芯,储能约72小时,防水约60米。

更多样的陶瓷材质

IWC早在1994年就已经开始尝试在飞行腕表系列中的TOP GUN款式使用高科技陶瓷材质,高科技材质材质经过20年的市场实际使用经验,已经成为表壳主流材质之一,不过IWC却没有因此而止步于黑色设计,虽然黑色陶瓷表壳在市场上颇受欢迎,但2019年最炸眼的应该就是IWC沙色〝莫哈维沙漠〞特别版,在高科技材质基础原料:氧化锆中加入其他金属成分,就可以烧制创造出多种不同颜色的陶瓷材质,不过据说这个沙色已经来回实验烧制过数十个不同的测试品,才找出这个更贴近奶油沙漠色的质感。陶瓷材质目前的工艺技术在于其材质的饱和与温润质感,再者是理想的色泽,不过陶瓷材质的极限,IWC很快就想到了。

IWC万国表飞行员系列TOP GUN海军空战部队计时码表(IW389103),沙色陶瓷表壳,
直径44.5毫米,钛金属表背,69380自动上链机芯,储能约46小时,防水约60米,限量500只。

陶瓷材质铸模烧制后,只需要经过简单的打磨就可以成形,所以其制作难度在于原料配方与烧制成形的精准拿捏,如果要如金属材质一样进行手工的细部打磨,并达到高级制表的严格标准,就有难度。于是IWC在2019年的日内瓦表展就推出了瓷化钛金属材质Ceratanium® ,这种瓷化过程势将钛合金锻炼的过程将氧气散入,让钛金属的表面瓷化,但并不影响成品的高抗刮痕、轻质、抗敏、耐腐蚀等特性,但经过这种瓷化,Ceratanium® 可以呈现一种特殊的哑黑颜色效果,并且可以如金属材质一样制作各种小部件,并可以手工做精细的打磨工艺。这也是为什么过去黑色陶瓷的IWC飞行腕表的表壳是陶瓷,但表冠与按钮皆为金属,而2019年的TOP GUN 海军空战部队瓷化钛金属双秒追针计时腕表,却可以整体从前到后都是黑色的瓷化钛金属制成。

IWC万国表飞行员系列TOP GUN海军空战部队瓷化钛金属双秒追针计时腕表(IW371815) ,Ceratanium® 瓷化钛金属表壳,直径44毫米,
79420自动上链机芯,储能约44小时,防水约60米。

不论是RM在碳纤维材质上不断精进的创新,或是雅典在碳纤维上注入金属以增加丰富质地,或是RD罗杰杜彼追求更精深的碳纤维,这都说明了高级制表业的真正价值在体现的是一种〝讲究〞和〝稀有〞,即便碳纤维并不能进行过于繁复的手工打磨工艺,但其特性却能带来腕表佩戴的新感受与高机能,更何况机械机芯里头有很多金属部件是无法以其他材质取代,手工打磨、组装机芯、表壳等完美工艺,仍然是高级腕表的不变衡量价值最重要的因素。

RICHARD MILLE RM37-01 CERISE自动上链腕表,
Carbon TPT®碳纤维表圈与表壳,猩红色Quartz TPT®表底盖,尺寸52.65毫米x34.4毫米,CRMA1自动上链机芯,储能约55小时,限量30只。

青铜材质的出现,是实戴型腕表除了不锈钢之外的另类选择,青铜与表款所处环境、配戴习惯等,会产生的氧化与表面质变,有些人赞好有些人不喜,喜好的人热爱这种与生活共同变化的感受(其实青铜表壳只要注意保养,并不会如大家想得如此难处理),不喜这种质变的过程,不妨考虑IWC的青铜款式,没有明显的青绿氧化物,色泽更加沉稳内敛。从青铜材质表壳受到广泛喜爱的市场情势看来,其实人们购买腕表的理由很多,〝独特性〞与〝高工艺性〞应该还是能获得人心的主要理由。金属的优化与设计的变化性,在沛纳海的BMG-TECH™与IWC的Ceratanium®材质都是最好的例子:机械腕表除了美观之外,机能的提升、工艺的讲究以及产品的独特性都是让我们继续热爱研究并且收藏的核心价值,而2019年也宣告了发展变化较为缓慢的制表业,其实在用自己的速度前进变化,但不该变的也必须一直不变,这也许就是材质异军带给我们的启示吧。

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