告诉你为什么这两个男人比女人更懂珠宝

       [腕表之家 珠宝文化] 人们在购买珠宝时，受追捧的可不仅仅是品牌本身，有的著名设计师的名头对珠宝来说就是一种标签，锦上添花的增彩。上篇为大家介绍了两位做珠宝的女人，而今天介绍的两位男性设计师设计的珠宝也同样让女人们疯狂。他们为什么如此懂得女人心呢？且往下看吧。

左：陈世英  右：让·史隆伯杰

用自己名字命名雕刻法的男人—陈世英

       当你看到这个胡子拉碴的老头时，可能你不会马上想到把他与珠宝联系在一起，比起珠宝设计师这一头衔，他更像一位学者。其实他是一位“珠宝雕塑家”而非传统意义上的珠宝设计师，他的作品打破了一般人们对于珠宝的固有理念，他就是我们今天要介绍的珠宝大师——陈世英（Wallace Chan）。

世界顶级珠宝艺术家——陈世英（Wallace Chan）

       他其实也算是珠光宝气的珠宝界中的一股清流了，在各个珠宝设计师不断营销自己时，31岁的陈世英开创了以自己名字命名的雕刻技法“Wallace Cut 雕刻法”，他与其他珠宝设计师所不同的就是他对于宝石材质的钻研。过多的称号与名头，编辑在这里就不多讲了，作为一个从福州小学徒出身，却用自己对珠宝的执着而创造出了一个又一个创举的人，今天编辑就为大家好好讲一下陈氏珠宝到底有怎样的魔力。

享誉世界的雕刻技法真的有魔力

获得1987年国际设计大奖作品“荷莱女神”

        陈世英与传统意义上学艺术出生、专业艺术学校毕业的“学院派”有所不同，传统意义的珠宝造型的变化基本靠金属底托来实现，而他经过多年的研究，最终在1987年开创出了“Wallace Cut 雕刻法”，这是一种融汇浮雕、阴雕及宝石切割技巧于一身的雕刻技法，作品从正面观察可以呈现五个不同角度，这一作品也获得1987年国际设计大奖。

让玉石也有闪耀的美

        陈世英像是珠宝界的“老干部”，没有夸张的造型，并且在作品间流露出独属于中国的“禅”意。在这件作品中最为亮眼的就是玉石的运用，这是陈世英独创的翡翠细化和亮度强化技术，使翡翠的碧绿更浓，此项技术在2002年获得专利。

谁说宝石只能金属镶

 Wallace Chan 陈世英采用“內格榫卯嵌接法”的作品

      许多人对于宝石镶嵌的固有思想就是需要用金属来镶，但是金属的介入多多少少会影响一些宝石的光芒，所以从早期的包镶，到后来的爪镶，以及隐秘式镶嵌，都是人们意识到要逐渐减少金属的阻碍。 陈世英打破了这一传统观念，直接用钻石和宝石来作镶嵌，称为“內格榫卯嵌接法”。这种方法是用中国明式家具的结合方法，是他珠宝理念中“中西融合，古为今用”的最好体现。给镶嵌的宝石做特殊的切割，形成榫与榫眼一样的凿枘，使不同的材质不需要爪脚也可以互相紧扣，要的就是这种看着摇摇欲坠一碰就碎但其实非常坚固的Feel。

住在水晶里面的梦幻王国

       对于珠宝的理解陈世英是这样的：“珠宝的大小是永无止境的，既然追求不到最大最好，不如去追求精神层次，展示珠宝里面的内涵。”水晶算不上一个昂贵的材质，但陈世英通过一个6.5毫米的开口掏空发晶里面的部分，并在之中用1111颗祖母绿镶嵌出中国的祥云图腾，这种大胆又疯狂的事情只能用“技高人胆大”来评价了。

拥有他的珠宝，你将拥有真蝴蝶

  Wallance Chan 陈世英 我还在飞舞

         蝴蝶这一元素是许多设计师都会运用的，而做出栩栩如生的蝴蝶珠宝也是许多设计师的追求，蝴蝶的美不只有形态，它美丽的花纹也是人们喜爱它的原因之一，这点你在陈世英的珠宝上就可以拥有。这件作品就是把真的蝶翅藏在多层的水晶和宝石之间，利用水晶透明但可以折射光芒的特点，将宝石的光芒和蝶翅的色彩混为一体。

       当你听到陈世英的许多前缀与奖项时，你也许会迷茫是一个怎样的人才能受尽大家的追捧，其实喜爱他作品的人不仅仅是为了他的名头，而是这些珠宝中的每一个你仔细听都会找到一个足够吸引你的理由。

一个影响蒂芙尼至今的男人—让·史隆伯杰

20世纪杰出珠宝设计师——让·史隆伯杰（Jean Schlumberger）

      他不是当代的设计师，却是一个需要我们认识的设计师，他称霸珠宝圈的年代或许离我们有一些久远，但是他的作品时至今日我们依然可以买到。从20世纪50年代加入蒂芙尼，他对蒂芙尼的影响一直到今天，他就是让·史隆伯杰（Jean Schlumberger）。 让·史隆伯杰可以说是20世纪最负盛名的珠宝设计师之一了，但是他的珠宝之路却有着传奇色彩。他出身在一个家族从事纺织制造业的富裕家庭，父母对他理想万般阻挠，最终他追随自己的梦想来到巴黎。当时的巴黎时值超现实主义的巅峰，殿堂级服装大师Elsa Schiaparelli聘用他为她的服装秀打造珠宝配饰。二战爆发后，让·史隆伯杰开巴黎，前往纽约，在1956年加盟蒂芙尼。

用双手勾勒璀璨

       加盟蒂芙尼之后是他最高产的时间，蒂芙尼给与他最自由的创作环境，使他可以创作自己内心的珠宝。让·史隆伯杰在设计珠宝时有一个习惯，就是从设计草图直到最终详尽的手绘稿都由他画出，每一个迸发的灵感和天马行空的想象都由这一张张画纸所体现（后来遗赠给位于巴黎的装饰艺术博物馆），直到现在蒂芙尼的工匠们仍会追溯史隆伯杰的原始手绘稿，复刻这些珠宝杰作。

追求生命力的珠宝

       让·史隆伯杰曾说：“我力求通过珠宝展示生物生长、变化的过程。”他的设计也种满着生命力。大自然一直是他灵感的最佳来源，他的作品富有动态，所有的花朵与动物都充满着张力，这也是他的作品不同与其他人的地方吧。

追求高工艺

      我们所熟知的珐琅一般使用银来做底，有些大型器具的还会用铜做底，而让·史隆伯杰复兴了19世纪在黄金上镶饰珐琅的技法，这种技法的难点在于黄金的熔点比较高，在烧制的过程中失败的可能性就会更大。当作品问世时，这种色彩缤纷的黄金珐琅手镯立即就被当时的人们所追捧，杰奎琳·肯尼迪就是这款手镯的粉丝之一，她经常佩戴这款手镯，以至于该作品被称作“杰姬的手镯（Jackie bracelet）”。

       1987年这位天才设计师就告别了我们，但是他的珠宝对后世的影响一直都在，他的设计直到今天也依然备受喜爱。1995年，卢浮宫举办了“城市之钻”展览，旨在回顾让·史隆伯杰的作品。他是20世纪传奇设计师之一，身处乱世、父母的阻挠、都没掩盖他珠宝设计的光芒。（腕表之家 石静哲）