卡地亚腕表的形与艺之间

在形中创艺，在艺中创形。

在卡地亚百年的腕表创作历史中，我最喜欢三款系列设计：Santos Dumont、Pasha和Roadster。我想我是有一种奇特的偏好，我更重视无性别感的设计，不觉得这或那应该被归为男性或女性佩戴的腕表，这也是我在对所谓经典下的个人定义：经典应该是超越时空、跨越性别、颠覆观点并建立自我风格的。

卡地亚于2026年重新推出Roadster系列腕表（摄影@Kyle Kuo）。

在2026年的开始就收到了来自卡地亚的惊喜：我最喜欢的系列之一Roadster重回到大众眼前，并且首次出现了全黄K金链带的款式设计。这个卡地亚在2002年发表的全新系列，其命名以及轮廓线条的设计灵感是来自于1950、60年代的跑车形象，也是近代卡地亚更具有运动风格的腕表设计。

卡地亚ROADSTER腕表，精钢材质表壳深蓝色PVD镀层表盘，覆以Super-LumiNova^®夜光涂层，表链配备QuickSwitch^®表带快速替换系统，可转换精钢材质链带与可替换式精钢折叠表扣（摄影@Laura Lan）。

Roadster系列于2012年停产至今已有近15年，也成为卡地亚在Neo-Vintage收藏行列的重要款式之一，2026年全新登场的Roadster系列尺寸有二：大型为47mm x 38mm、中型为42.5mm x 34.9mm，材质可有精钢、间金和全黄K金链带款式，并分别搭载了卡地亚自制1847MC与1899MC自动上链机芯。

卡地亚ROADSTER腕表，全黄K金材质，白色表盘，覆以Super-LumiNova^®夜光涂层，表链配备QuickSwitch^®表带快速替换系统，随附一条半哑光灰色鳄鱼皮表带，搭配可替换式黄金折叠表扣（摄影@Laura Lan）。

Roadster系列在2002年推出时，不仅让卡地亚腕表设计行列增添了一股运动风尚的独特格调，在其后的陆续十年也推出了各种尺寸款式，而其外型设计其实是延续了1906年卡地亚的经典桶形轮廓，并结合了1960年代跑车常有的未来主义风格流线设计，这也是卡地亚较少尝试的刚毅、硬朗的设计。

卡地亚在腕表设计上，创造了形状的轮廓，也以工艺成就了形状的艺术。

虽然在2026年表展中，Roadster系列并非最亮眼的C位主角，但却揭示了卡地亚在表壳外型设计上的全面回归，在日内瓦表展上，我们也见到许多卡地亚运用更现代、更流畅的设计语言，演绎着跨世纪的经典几何，将卡地亚腕表的壳形轮廓呈现出更艺术感的风格。

Cartier Privé系列

首先登场的是 Cartier Privé系列的重头戏，三件卡地亚最为知名且美妙的设计之一：Tortue单按钮计时码表、Crash腕表以及Tank Normale腕表。都是在卡地亚收藏家心里最优雅隽永的系列设计。提到Tank Normale系列，在2023年首次出现在Cartier Privé系列作品中，而在Cartier Privé系列2026年10周年之际，卡地亚特别将灵感投向了1934年售予尼泊尔王子的一件Tank Normale腕表，当时这枚腕表运用了七排式铂金链带的独特设计。

CARTIER PRIVÉ系列Tank Normale腕表，32.6 x 25.7毫米铂金材质表壳，6.85毫米厚度,剑形蓝钢指针，合成蓝宝石水晶镜面，搭载手动上链机芯（摄影@Kyle Kuo）。

2026年的Cartier Privé系列中的Tank Normale重现了1934年的设计，以铂金打造七排式链带，这也是继上个世纪至今极其少见的Tank Normale铂金链带款式。Tank Normale系列的特征极其突出，小巧的方形表壳，镜面带着角度的拱起，支撑起卡地亚特有的古典盘面视觉放大，而在这样小体积的表壳上进行链带的制作，需要极强的设计协调性与工艺的细腻度，特别是在纯铂金这样难处理、高难挑战度的材质上。

2026年的Cartier Privé系列中的Tank Normale重现了1934年的设计，以铂金打造七排式链带，这也是继上个世纪至今极其少见的Tank Normale铂金链带款式（摄影@Kyle Kuo）。

铂金表壳的制作已经是制表行业较大的工艺挑战，而铂金链带，特别在卡地亚这一枚Tank Normale上的七排式设计更是如此。铂金重量较重且硬度较高，但延展性却极高，在车床切割与手工打磨抛饰时，都相较于黄金材质更加具有高难度挑战，而在这一枚Tank Normale铂金链带款式上，你完全感觉不到金属的冷硬质感，在卡地亚的工艺打造下，丝滑如缎的链带不仅仅是抛磨工艺使然，更需在链节的衔接组装上的密度，与极为精密工学设计下方能达成。

卡地亚的工艺打造下，丝滑如缎的链带不仅仅是抛磨工艺使然，更需在链节的衔接组装上的密度，与精密工学设计下方能达成（摄影@Kyle Kuo）。

如果说Tank Normale铂金链带款式是以优秀的精密制表工艺，灌注上手作珠宝的灵魂，才能达到如此精良优秀的品质，那么全新的Crash镂空腕表可以说是通过高超的制表设计与精湛工艺结合，呈现出极强的工业设计质感。这是一件更具有当代气氛的腕表，它或许不是所有人印象中的那种卡地亚，但我却认为当年的Crash因为年代背景与制表工艺流程的不同，其经典性已经难以取代，伴随着近代镂空机芯的加入，反而是这一款2026年全新推出的Crash镂空款式版本更得我心。

Crash镂空腕表与Tortue单按钮计时码表

首先我得先说说在这个数字程序已经广泛运用在制表领域的时代，要做到异形表壳已经不是什么了不起的难事，要表达不可思议的创意呈现更不是什么天方夜谭，然而一件好的作品，到底还能用什么元素判断？如果所有人都具备数字绘图、精密车床的设备，什么样的作品会被称为优秀的作品？我想唯有那种人手与人文思想共同搭建出来的那些细微的差异。

卡地亚的腕表设计中，Crash拥有着无可取代的经典地位。

Crash镂空腕表的表壳侧面线条，以及表壳顺畅完美的弧线，在非常细腻的转角与锐角间，都是经由表壳处理工艺的人手参与，这是用再多图也画不出来的质感。2026年的镂空机芯设计，不再只是将卡地亚当初以机芯，结合盘面数字时标的巧妙方法呈现；而是在1967MC型手动上链机芯上更推高层次地，将Crash本来想呈现的时间扭曲的样貌，以略微偏移中心的方式呈现，而且更大胆地将表冠进入到机芯内部的这个关键以实心表桥遮蔽，这种部分不镂空的“留白”做法，更让人激赏Crash那种与众不同的特殊设计。

卡地亚CRASH镂空腕表 ，45.35 x 25.2毫米铂金材质表壳，12.97毫米厚度，罗马数字时标造型镂空桥板，卡地亚1967 MC型工作坊精制手动上链机芯,编号及限量发售150枚（摄影@Kyle Kuo）。

表壳设计在卡地亚的腕表世界里，从来都不是个限制，而是一个强大的舞台，这个舞台将同样是方矩形的设计可以化身成不同系列的Tank坦克，也可以是Santos与Stantos Dumont，即被大家看做酒桶型的腕表，卡地亚可以有Tonneau系列桶形，但也可以是Tortue系列的龟形。龟形是法语Tortue的直译，而龟形设计的确也真的就像一个龟壳一样的轮廓，很形象。

卡地亚TORTUE单按钮计时码表，43.7 x 34.8毫米铂金材质表壳，10.2毫米厚度，银色蛋白石表盘、勃艮第色分钟轨和镀铑时标，半哑光勃艮第色鳄鱼皮表带，卡地亚1928MC型工作坊精制手动上链机芯,防水30米（摄影@Kyle Kuo）。

而在卡地亚的龟形设计表款里，就属单按钮计时码表最为经典。以我的观点，卡地亚龟形单按钮计时码表作品之所以如此受到藏家喜爱，可能有几个原因：虽然龟形设计像是市面上所谓的酒桶形，但卡地亚龟形设计线条就像龟壳一样的突起，且在弧线的处理上比一般酒桶形更圆，更饱满，有其独树一格的风范。

卡地亚TORTUE单按钮计时码表，43.7 x 34.8毫米铂金材质表壳，10.2毫米厚度，银色蛋白石表盘、勃艮第色分钟轨和镀铑时标，半哑光勃艮第色鳄鱼皮表带，卡地亚1928MC型工作坊精制手动上链机芯,防水30米（摄影@Kyle Kuo）。

其次，单按钮计时码表本来就是在制表领域中，被视为高难度机芯技术之一，而单按钮计时码表多为传统且古典的设计，在卡地亚龟形设计的衬托下，这枚单按钮计时码表显得更加鹤立鸡群；单按钮计时码表机芯绝美无比，且在表壳上不需要多设按钮，以避免破坏整体壳形的流线，也因此龟形单按钮计时码表便又更显得如此落落大方且独一无二。

TORTUE单按钮计时码表盘面设计上，将12数字时标放得巨大，整体视觉更体现了当代工业风格的简约与利落（摄影@Kyle Kuo）。

2026年卡地亚将经典的龟形单按钮计时码表的设计，简约了经典的罗马数字时标，只留下轨道式刻度的设计，且加入了金属点状时标，却将12数字时标放得巨大，整体视觉更体现了当代工业风格的简约与利落，将龟形一直以来更偏古典低调的风格，转向为更现代化、更强烈的未来感样貌。

Santos Dumont 链带新款式

回到Santos-Dumont系列也是我对卡地亚腕表设计的初恋，虽然坦克有其开创性，但我始终认为提到卡地亚制表历史，Santos-Dumont还是最能诠释卡地亚那种无可比拟的法式优雅，对于形体的线条无限挑剔，却又能在别人都不太能驾驭的方形中，找到一种专属于卡地亚的美学语言，创造出那种只有卡地亚能做到的设计。Santos在一个世纪以前既是为航空探险家的使用考量，也是卡地亚对于腕表独特看法的完美成果。

卡地亚SANTOS-DUMONT腕表 黄金-金色黑曜石表盘，43.5 x 31.4毫米750/1000 黄金表壳，7.3毫米厚度，卡地亚430MC型工作坊手动上链机芯，防水30米（摄影@Kyle Kuo）。

Santos-Dumont偏薄且线条流畅的壳形，向来都有种一枝独秀的古典美妙，搭配皮带是它最常见的经典样貌，而在2026年卡地亚为其加上柔软如缎质面料般的链带，整体以15排、共计394枚链节组成，而每节链带仅仅只有1.15毫米厚度。这为Santos-Dumont带来一种复古时尚的新风貌，其大号尺寸运用金色黑曜石盘面搭配黄金材质链带款式，更是在向来典雅的Santos-Dumont加入了新式的、带着怀旧感却又符合当代审美的特殊韵味。

柔软如缎质面料般的链带，整体以15排、共计394枚链节组成（摄影@Kyle Kuo）。

这个链带的工艺运用在黄金材质上已经惊为天人，而卡地亚更在最新的Santos-Dumont系列上，更以铂金打造出如此工艺繁复的链带设计。卡地亚在珠宝制作上的坚实实力运用在腕表设计上，其霸主地位不可动摇。这也是我今年特别喜欢的一款设计，也许是年纪渐长对于黄金链带款式有一种说不清楚的偏爱，也可能是在金价格起落幅度大的今日，我更珍惜这样的材质"铺张"地运用在链带款式上，有多么奢侈且尊贵。

（上图）卡地亚SANTOS-DUMONT腕表黄金表款；（下图）卡地亚SANTOS-DUMONT腕表铂金表款（摄影@Kyle Kuo）。

在2026年的卡地亚腕表新品中，许多我们熟知的经典壳形，都加入了更丰富的设计变化，镂空机芯盘面一体、盘面装饰工艺、盘面色彩表现等，在表壳形状下的经典塑造上，卡地亚的每个创作都深入人心，而在这样的经典下，要再增添怎么样的当代诠释，成为卡地亚这个"形之大师"最高难度，也是最具戏剧张力的挑战。

（上图）卡地亚Tank Américaine系列腕表，44.4 x 24.4毫米铂金材质表壳，8.6毫米厚度，勃艮第色抛光表盘带有珍珠光泽、阳光反射效果以及垂直的缎面纹理，卡地亚1899 MC型工作坊精制自动上链机芯（下图）Tank Américaine 镂空腕表，44.4 x 24.4毫米直径表壳，8.2毫米厚度，750/1000 玫瑰金切割式表冠处镶嵌1颗多切面蓝宝石，镀铑表桥，可替换的半哑光海军蓝色鳄鱼皮材质的表带，卡地亚1988 MC型手动上链机械机芯，防水深度30米，动力储存50小时（摄影@Kyle Kuo）。

我一直认为卡地亚在这方面是个从容的魔术师，拥有着上指天堂下点地的炼金术，运用形体、线条和强大的工艺，把几何、色彩、材质操作得明明白白，在形中创艺，在艺中创形。