2023年12月20日 15:27
来源：腕表之家
类型：表家号
作者：这表值么 百万级的陀飞轮腕表，是表盘上最有机械感的呈现，今天这期节目我们来看一看，陀飞轮的发明者——宝玑，最新的百万级陀飞轮腕表！
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腕表历史
早在1814年，宝玑品牌的创始人宝玑先生，就成为了法国经度委员会的成员，主要的工作就是和科学院的院士们一起，共同解决海上经纬度相关定位的天文问题。
到了1822年，宝玑开始向法国皇家海军出售航海天文钟，但遗憾的是从1815年拿破仑走向滑铁卢之后，法国海军就一蹶不振。到上世纪80年代末，石英危机基本告一段落，而宝玑为了获得更多消费人群的关注，在1990年推出了第一代航海系列腕表。
到了2005年，宝玑的航海系列迎来了第二代产品，表耳和护肩的造型更加粗壮，而且盘面的设计也跟第一代，包括其它宝玑的正装表有了显著的区别，宝玑在历史上第一次用上了橡胶表带，完全走上了运动休闲风。
而到了2017年，钟表市场回暖，宝玑觉得航海系列应该大有可为，于是在那年的巴塞尔钟表展上，宝玑拿出了航海系列，自诞生以来最为复杂的一枚作品，编号5887，拥有陀飞轮万年历和时间等式功能，一年之后，三针、计时、响闹等版本也相继推出。
新款介绍
今天这枚5577，可以把它看作是当年那枚超级复杂的5887，去掉了万年历和时间等式之后，表壳做了瘦身的全新表款。经典的元素它都有，盘面上用一根抛光横梁固定的陀飞轮非常醒目，宝玑针包括独立的数字编号，双层阶梯状的抛光窄表圈，再到侧面的钱币纹一个不落下。
当然它也有一些宝玑传统腕表没有的东西，比如宝玑针的小圆孔被填实了，里边放了夜光涂料，再比如旋入式表冠和波浪形的护肩设计，在它家的正装腕表上那都是没有过的设计，而一体式的表耳设计，只存在于它家的航海系列中。
它其实是一枚偏心腕表，当然盘面上最大的争议点，是来自于这个罗马字的时标设计，这个刻度时标是从2018年开始使用的，因为做了立体时标设计，所以视觉效果很立体形象。
来到侧面，它的厚度仅有9.35毫米，这主要得益于它所搭载的581机芯，这枚机芯334个零件，3毫米的厚度，再加上边缘自动陀的设计，整枚机芯的夹板板路，可以大面积的展现在你的视野范围之内。
整个机芯由三块主夹板、一个发条盒和整个陀飞轮框架机构组合而成，三块主夹板上做了纵向凹槽设计，再加上精美的日内瓦纹打磨，看上去就像船在海浪上一样。在发条盒的底盖上，还有手工雕刻的精美罗盘造型。
上手体验
42.5毫米的表径，在这枚腕表上并不显大，如果你的腕围和我一样的话，这枚腕表戴上去左右两边还是有旷量的，主要是因为它的表耳造型和略带弯曲的弧度，表耳间上下有效间距达到了55毫米，已经超过了绝大多数小腕子的标准腕宽。
因为表壳和表扣都是铂金材质，所以这枚腕表的重量达到了142克，已经接近很多钢款链带通勤腕表的分量，戴在手上相当压手。
总结
很多朋友都在问我，说宝玑在瑞士高级制表中，大概处于一个什么样的位置和档次？这里我告诉你，其实有一个相对简单的排序方式，就是看看它们家的腕表，最入门的陀飞轮功能的表款，大概是什么样的定价。
因为除了劳力士之外，绝大多数瑞士高级制表和那些独立制表厂牌，都会推出单一陀飞轮功能的腕表，你把它们各家的单一陀飞轮功能腕表，参照价格排个队，就能找到宝玑处在什么位置了。
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刚刚好我上个月拿的。蛮好看的其实