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社交媒体上，有那么群素人，生活照里总能见到摩凡陀博物馆系列的身影。

明星街拍中也有不少。李荣浩戴的，是摩凡陀博物馆系列最新款里的主推，“摩戒”；檀健次的，则是最新款里的另一枚，“银魂”。

往前翻翻，名流政要的历史档案里仍有：曾被《人物》杂志评为美国最性感男士的小肯尼迪，戴的，就是摩凡陀博物馆。

时下的潮流圈，更甚：摩凡陀博物馆系列已经有了几分“轻奢ICON”的意思，“几十万上卡地亚Crash，几万整古董劳5513，几千买摩凡陀博物馆”，几乎是近几年圈里人的共识。

原因？玩潮流的人倒是很纯粹：几千块钱，买个戴上手很有型的明星同款，值！

“几千元的亲民定价、有型的上手效果、明星同款”，确实很有吸引力，但能满足这个条件的，肯定也不会只有摩凡陀博物馆系列一家，像SevenFriday，也符合。

不过，两者，本质上根本不是一类东西。

有历史底蕴的差距：摩凡陀，博物馆系列标志性的盘面早在1947年便问世，出自美国设计师内森·乔治·霍威特之手，更是在1960年被纽约现代艺术博物馆收藏（系列名称的由来）……

有技术沉淀的差距：在钟表考古流派的认证里，摩凡陀，设计冠绝天下，好玩的东西太多；制表实力，曾几何时是可以与积家、古董浪琴等专业级选手比肩的存在。

摩凡陀艺术家合作款，1991年制，限量180枚

摩凡陀古董计时表，1975年制，搭载真力时3019PHF机芯

最大的差距，还是有无高级制表产品层面的核心——传承有序：摩凡陀博物馆系列那除了时分针只在12点位置设有凹面圆点的极简盘面布局，自诞生之日起至今大半个世纪的时间里，未曾改变过，也不曾中断过。

每一代：1960年之前还未获得博物馆系列之名的初版，1969年—1984年与真力时合作Zentih-Movoda时期的手动上链版本，ETA时代自动上链版本，当下市场最熟知的石英机芯版本；长相都差不多，区别非常非常小。

内森·乔治·霍威特设计的这款盘面，被纽约现代艺术博物馆收藏

不同历史时期的摩凡陀博物馆腕表

这般整体外观几十年如一日的产品演进过程，时尚圈里有个熟悉名字：LV老花；钟表圈里有个更熟悉的名字：劳力士DD……它们还有个共同的称谓：经典。

经典的价值：第一，钟表圈的标杆，永远不缺正面的话题性和关注度，能很好地凸显自身品味；第二，没有过时的概念，今年的新款十年后依旧戴得出手，依旧能起到点亮全身造型的作用；第三，有着百搭的特性，任何场合、任何身家戴着都不会显得突兀，可潮可浪可正经，还显得特别高级。

所以，才说：SevenFriday之流充其量只是潮流品牌时装表，赚的是快钱，注定凉的比红的快；而摩凡陀博物馆系列，是披着时尚外衣的正统制表，打出生那日起就是奔着“流芳百世”去的。

这正是为什么始终有那么多素人、政要、明星、商人有了RICHARD MILLE、百达翡丽、爱彼、劳力士这些大牌的同时，依旧会去买上一块摩凡陀博物馆系列。

摩凡陀博物馆系列的款式有很多。

已经停产的古董款里，不乏特殊造型的版本；近几年横扫潮流圈的石英款，也有不少有趣的盘面装饰。

但我更推荐普通消费者的，是4月底即将上市的全新款：金色壳金色指针金色圆点的摩戒；银色壳银色指针银色圆点的银魂。

买新不买旧是一点；另一点，是新款在经典之上新增了两项配置，实用性更强，也更好看。 ① 盘面6点位置新增了圆形日历窗口，这功能要上班的多少用得到。视觉性，有人说是和12点位置系列标志的凹面圆点上下呼应，有平衡美学的味道。

我有点不同意见，觉得那好似漆黑一片的宝库里微弱的烛光，让整体更有神秘感，也更能吸引目光。这才是我心里面表款花名“摩戒”的真正含义：和魔戒一样是金色，一样能俘获人心。

② 机芯用回了机械机芯，是稳定性与精准性有口皆碑的Sellita SW200 自动上链机芯；也做了透底处理，哑光的灰色调算是对整表极简风格的呼应，看起来不落下乘对得起定价。

这般机械款的强势回归，不得不说，是机械控的福音。

最终决赛二选一？

我个人肯定是摩戒。

理由很朴实：银魂6200元，摩戒7000元，戴在手上金色的质感要高级、贵气许多，价格却只贵了800元，为什么不？

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