不知道多少人有关注过江诗丹顿的表带,越是老牌大佬在表带上越是谨慎,早期以正装皮带为主,也有一些装饰贵金属表带,其设计更像首饰链条。今天我们先来说说Vacheron Constantin一体带的演变历程。
可拆卸的钢带因五十年代劳力士潜水表的兴起才算慢慢多起来,到尊达大师设计出一体式表带后达到鼎盛时期。1972年爱彼的皇家橡树Royal Oak的出现,打破皮带表的统治地位,那时作为千年老二的江诗丹顿也不甘落后地推出“2215”,这枚大家可能没见过的一体式表带腕表。
1975年的这枚型号2215表款,可以看到有些许鹦鹉螺的身影,其设计和颜值还是在线的,可惜的是推出两年后就下线。随后在1977年为庆祝品牌诞生222周年而特别推出了222系列。
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大家所熟悉的222采用圆形表壳+锯齿表圈(上图左),出自腕表设计师Jörg Hysek之手,所以222的设计并非尊达大师,有不少人误以为222也是尊达大师设计。而另一个就是方形表壳的款式,但这款222的核心元素不变,表盘改为方形设计,底盖同样镌刻着222数字。有趣的是,相传方形款并非出自Jörg Hysek之手,而是江诗丹顿自己捣鼓出来的。
1984年江诗丹顿还推出333取代原有222,这款设计的亮点在于表带,每一节表带采用凸起抛光菱形相间,工艺难度更高,可惜的是八角形表壳过于老气的设计总让人提不起兴趣。
江诗丹顿后期还设计几款衍生款,比如这款型号70003,整体采用222方形款设计,采用石英机芯,表盘边框更显立体的层叠式设计,表壳也采用同样设计,大量的矩形元素将一体式设计结合的更加完美。
虽然222和333在市场失败后陆续停产了,但VC还是继续研发了不少一体式表带,1989年继续推出Phidias系列,表带更注重线条感,中间条纹式设计偏向女性化,有点回归首饰链带的感觉。
直到1996年,纵横四海出现了,历经三代趋向完美的一体式表带:马耳他十字已经融入表节中,还具有快拆功能,可以快速更换三种不同类型表带。不禁感慨,人生不易,表带同样不是一帆风顺,紧跟时代设计出优雅、舒适、抢眼的表带。在江诗丹顿269年的历史里,标志性符号马耳他十字贯穿始终。
而今天毒师手里到了三枚江诗丹顿在石英风暴时代的产物,八十年代的石英表定价不比机械表低,同时看出VC对新兴实物接受程度还是蛮高的,利用石英机芯的超薄特性、长时间续航与女性腕表的需求相贴合,推出了大量的石英女表。
这枚Ref.70003设计上有不少亮点,尺寸控制在36*27MM,八角形的边框有点皇橡的风格,整体厚度控制在5MM内,即使18K金表链加持,佩戴上还是非常舒适贴手,也是少数不多的男性石英腕表。
这枚222女款Ref.60001,石英版本的尺寸是25MM,设计上非常小巧,但依然保留了经典元素,圆形表壳+锯齿表圈以及右下方的马耳他十字,当然还有底盖少不了的222数字。
这款333男款Ref.73001,石英版本的尺寸是33MM,机械版本34MM,女款石英还有个24MM。可以对比222的37(Jumbo)、34、31、25尺寸来说确实不大,也从侧面可以看出当时大号腕表并不受追捧,大家还是更喜欢小尺寸的。
今天三枚小众腕表还是不少亮点的,可以看到222的表带设计与众不同,表节之间看似松松垮垮有间隙,实际贴合的很好,不同角度看过去也很有质感,在2022年江诗丹顿重新推出222后,慢慢更多人关注到一体式表带。
对于VC庞大的表款来说只是一小部分,还有其他太多太多优秀的表款,但流淌着江诗丹顿的基因不会变,222的演变依然继续着,让我们继续期待下未来的新作品。
我勒个手雷呀!我可太爱你了,可惜买不起。
请问,现在这款还能买到吗?大概要多少?
可惜不能停秒,钢带无微调!另外都满意!