Bloomberg不久前对LVMH集团老板伯纳德·阿诺进行了一次专访,这篇文章也被翻译成中文登上了国内的《商业周刊》,标题是《我们的每一项计划都着眼于未来》。
这个身家2000亿美元的人,每一分每一秒都价值不菲,为什么愿意花时间接受专访?因为LVMH花了1.5亿欧元赞助巴黎奥运会,需要以集团的姿态发声,把奥运营销做到位。
今年75岁的阿诺每个星期六都会在副手、保镖和他的某一位或几位子女陪同下,花几个小时巡自家的店。
他非常敏感和严格,在迪拜巡店后指出销售不应该穿耐克的鞋子,因为耐克不是集团旗下品牌。
要说阿诺有什么过人之处,其中一点:他非常善于发现天才,并且利用他们的才华。他对Marc Jacobs和John Galliano的任用在当时都是出人意料的,而今天LV男装的设计师Pharrell Williams之前是个音乐人。
他手下的品牌们都挖空心思和最炙手可热的名人合作,不论是费德勒、纳达尔,还是蕾哈娜,让品牌始终保持高热度。
这篇专访用很大篇幅谈了Tiffany,被LVMH收购之后,Tiffany在营销方面花钱更大胆了,在各个国家签约大明星,还投入3.5亿美元进行旗舰店改造。阿诺说:“我对Tiffany非常有信心,但好事多磨,你不可能一蹴而就。”
阿诺可能是这个行业最早嗅出中国机遇的人之一,1992年他就第一次来到中国,当时北京王府饭店地下商场开设了一家LV专卖店。
他回忆那时北京大街上没有汽车,也没有高楼大厦,酒店里甚至没有热水。
而最近一次他来中国是2023年,所到之处引发社交媒体热潮,中国人戏称他是财神爷,今天中国是全球第二大奢侈品市场。
阿诺没有退休计划,当他把退休年龄从75岁提高到80岁之后,90多岁的巴菲特跟他说80这个上限太低。
阿诺主动和记者谈五个孩子的接班问题,几乎把自家的事描述成法国版的《继承之战》,他没有表达任何倾向,只是说:“看看他们当中是否有一位有能力接管整个集团。”这种模糊,也许是为了促进几个子女之间的竞争。
从商业史的角度看,阿诺最具创造性的,是打破了欧洲奢侈品牌的保守,以集团化和全球化为奢侈品带来巨大的活力。将不同的奢侈品牌放在一起,他们能相互增强。整个集团可以共享后端办公室职能,在购买广告和寻找优质店铺时更有话语权。
今天这个星球上,经常和阿诺争夺首富地位的几个人,都是来自科技、互联网行业的,阿诺的成功来自他个人的商业天才,可能也因为他抓住了人类爱美,爱慕虚荣这一亘古不变的本性。
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