【开箱】千元价位飞行员腕表：汉米尔顿能打几分？

如果提到飞行员表款大家首先会想到什么，今天这枚复古又兼顾传承！

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外观介绍

这枚腕表表径为42毫米，厚度为12.1毫米，上下表耳间距51毫米，传承的部分大家可以看到它的表冠有家族经典的护肩设计，作为点缀的存在是表圈侧面的镜面抛光。而革新的部分主要集中在这枚腕表的盘面上。

虽然乍一看的话跟之前的飞行员表款并没有太多的区别，但是如果拿近看的话，里面还是有非常多细节的变化。最明显的就是整个盘面的质感，并不是之前的那种放射纹的质感，而是这种漆面的效果。

盘面的外沿条状刻度圈做了斜坡式的处理，里面则是遵循分钟刻度在外，小时刻度在内的设计。3、6、9点位是条状的时标，在12点钟位置是一个巨大的三角形时标。时分指针都做了镂空的处理，并覆盖了夜光涂料。

这个盘面在当年是有迹可循的，那就是在2020年汉米尔顿跟SCHOTT推出的一枚限量表款，那枚表款是46毫米的表径，官价9,625元，限量1,892枚，但是因为那枚腕表的限量数量以及尺寸，注定是小部分爱好者的专属。

而这次的盘面设计，可以说是等比例的缩小版。美中不足的是它3点钟位置的星期日历窗口，有一点太靠近指针的中轴。

机芯介绍

来到这枚腕表的背面是一个背透的呈现，旋入式的表底盖100米的防水能力，它并没有搭载旋入式的表冠，所以不建议游泳的时候佩戴。搭载的机芯是H-30自动机芯，原型为ETA2824-2，坚固耐用，久经沙场，动储80小时。

上手体验

当初看到这枚腕表上下表耳间距是51毫米的时候，还担心戴上去会不会有太大的空隙，但是并不会有这样的情况，因为得益于这个皮表带的厚度，以及表耳弯曲的弧度，让这枚腕表牢牢的贴附在我17厘米的手腕上。

方方正正的表扣一丝不苟，表带上面汉米尔顿的LOGO也加上了象征空军的小翅膀，并且这个表带采用的是双排针扣的布局，不管是佩戴还是取下的时候，都非常的具有安全感。

表款历史

首先我们先要回到110年前的1914年，在那一年不仅仅是第一次世界大战爆发的一个时间点，也是汉米尔顿初次成为军方合作品牌的一年。在1917年美国加入了第一次世界大战之后，有一些飞行员就已经开始佩戴汉米尔顿的腕表以及怀表上天了。

作为一个很愿意倾听用户反馈的公司，这时的汉米尔顿就已经有推出带有飞行员表款特征的作品了，非常大的数字时标以及夜光指针，也是现代飞行员表款上面不可或缺的元素。

而在一战结束的1918年，汉米尔顿的腕表真正被官方所认证，来到了飞行员的手腕上。佩戴汉米尔顿腕表的初代飞行员们完成了第一趟，从华盛顿飞往纽约的航空邮件传递。

到了1926年，汉米尔顿的腕表还陪伴当时的海军上将理查德·E·伯德，完成了15小时57分钟的北极航行。而在整个30年代汉米尔顿都成为了当时美国各大航空公司的官方腕表。

随后二战开始，1942年汉米尔顿停止了一切民用钟表的生产，全心全力为军方服务。在二战期间，汉米尔顿为军方提供的超过100万枚的钟表作品中，提供给各军种的“field”腕表成为了我们现在熟知的汉米尔顿腕表的模样。

时间来到60年代，美国参与越战的期间，汉米尔顿又是再一次给军方提供了包括GGW-113、46374，W3818等等的表款，也是这一段军表的历史成为了卡其系列表款的原型。

而包括这枚腕表在内的现代飞行员腕表，盘面的设计灵感大多是来源于二战德国的B-Uhren表款，当时的B-Uhren是有两种风格，一个是早期的a型，盘面上有数字1-11，而顶部的12点钟位置是两侧各有一个点的三角形标记。

这样的设计是为了让飞行员在佩戴腕表的时候，可以快速确定手表向上的方向，当时有5家表厂为德国提供B-Uhren表款，包括朗格、Wempe、Laco、Stowa以及瑞士的IWC。

在1941年1月到二战结束的时间点，主要生产的就是b型的腕表，主要的设计规范是两层的刻度圈，外圈是5到55的大分钟数字，内圈则是1-12的小时刻度。而这枚腕表还原的，就是当时b型表款的设计。

购表建议

这次汉米尔顿带来的全新卡其航空系列飞行员表款，在售价上玫瑰金涂层以及钢带版本为8,300元，而我手上的这个皮表带的版本为7,675元。

如果你想对应历史表款的尺寸的话，可以选择36毫米的版本，如果你想要兼顾通勤以及正装的话，可以选择38毫米的版本，而你如果喜欢那一部《星际穿越》的话，上下日历42毫米的表款是你不可错过的选择。

而如果你喜欢更加现代的感觉，或者是你不想让你腕间的飞行员表款，不再局限于单一的复古风格的话，那么这一枚绝对是可以兼顾复古历史、运动性能以及一点点趣味的选择。

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