一篇很典型的法国式酒鬼散文中提到：称颂葡萄酒时，人们喜欢那些带有长摩擦音与一定舌尖翻滚技巧的词语，因为葡萄酒在人们口中也同样喜欢舌头长时间的摩挲与爱抚。按照这一理论，倘若你只熟悉勃艮第的英文拼读“Burgundy”，而不曾尝试以法国式的抑扬顿挫吟读它的法语称谓“Bourgogne”，亲身在舌尖把玩这个词如同手风琴般的张合跌宕，你恐怕很难真正体会这个词背后蕴涵的勃艮第葡萄酒特有的一唱三叹，更不必提掩藏在它们根底里的那种法兰西式的天生傲骨。

罗曼尼·康帝：

葡萄酒之王

没有人敢于质疑罗曼尼·康帝酒庄的地位。倘若拿波尔多来比拟，一直有种说法：“波尔多的五大名庄撑起了波尔多在世界葡萄酒业的地位，但一个罗曼尼·康帝就可以把勃艮第提升到波尔多的地位。”假如相信“最贵就是最好”，那也是罗曼尼·康帝。罗曼尼·康帝酒庄最著名的la Romanée Conti酒园年产约6000瓶，一瓶新酒据说要2500美元以上，陈酒则在5000美元至1万美元之间。但由于酒庄出售的规矩极其苛刻，即便如此也难以买到，相对“容易”的购买途径是在拍卖会上。苏富比拍卖行2008年12月14日举行的伦敦葡萄酒拍卖会，其间一瓶1991年份的laRomanéeConti创下8625英镑的成交天价。这瓶酒容量为750毫升，如果以重量单位来衡量，750毫升的顶级红酒至少应该在25盎司以上，以8625英镑的成交价来计算，每盎司的价值为345英镑，已经超过当时伦敦外汇市场黄金的价格。擅长数字的罗伯特·帕克总结过：“la Romanée Conti是百万富翁喝的酒，但只有亿万富翁才喝得到。”

“Domaine de la Romanée Cont”通常也可以简称为DRC，但真正的勃艮第葡萄酒爱好者并不情愿接受这种将他们心目中的王者“LV化”的做法。“品味一瓶罗曼尼·康帝就是在品味历史。”这是对罗曼尼·康帝屡见不鲜的赞誉，而这种对于历史的品味事实上理应从罗曼尼·康帝名称的沿革开始。罗曼尼·康帝的历史最早可以追溯到11世纪前的Saint-VivantdeVergy修道院。在教士的建设下，12世纪开始，这块土地在葡萄种植和酿酒上已经有一定声誉。酒庄几经转手但声誉与日俱增，尤其是在克伦堡家族经营下，也正是在这一期间，酒庄获得了“LaRomanée”的名称，有说是为了纪念罗马人带来葡萄苗，更多人则认为毫无关系。

法国酒庄中，名称带有显现阴阳属性的定冠词的屈指可数，而“la Romanée”就是一个。直到现在，罗曼尼·康帝都经常被形容为女性，而“la Romanée Conti”的成形是从一位女性的失利开始的。1760年，克伦堡家族出售LaRomanée酒庄时，吸引了两位当时赫赫有名的人物，一位是法国国王路易十五的堂兄弟康帝亲王(le Princede Conti)，另一位则是路易十五的情妇、在朝野影响力极大的蓬巴杜夫人(Mmede Pompadour)。两人都和国王关系密切，但一直以来交恶甚多，这场竞争从某种程度上说是积怨的爆发，因而格外引人瞩目。最终康帝亲王以当时创纪录的高价8万里弗尔买下酒庄，平均单位面积价格相当于周边上等酒庄的10倍不止。从此Romanée酒庄至高无上的地位开始确立。1789年法国大革命期间，波旁家族被逐，酒庄一度被充公。酒庄在国家拍卖时有了现在的名号“la Romanée Conti”，据说是加上点贵族味道比较好卖钱。此后酒庄又几度易主。1869年被雅克-马利·杜沃(Jacques-Marie Duvault)购入后，1942年亨利·勒桦(Henri Leroy)又购得一半股权，从此酒庄为两个家族共同拥有。

据说蓬巴杜夫人因为这场争夺而从此不再青睐勃艮第的葡萄酒，转而在宫廷里推广香槟酒，又据说蓬巴杜夫人将当时还是无名之辈、日后却声名大噪的“拉菲”引入宫廷也是在此时。勃艮第与香槟乃至波尔多两产区的微妙关系再一次戏剧性地呈现。虽同为“阴性”，女性却似乎一直和laRomanéeConti“阴阳不合”。1992年，一场高管风波导致罗曼尼·康帝酒庄当时的合作管理者拉罗·比泽·勒桦(Lalou Bize Leroy)女士离开酒庄，另起炉灶创建了如今名气日盛的勒桦酒庄(Domaine Leroy)，罗曼尼·康帝酒庄从此多了个近乎仇敌的女对手。

罗曼尼·康帝酒庄坚持使用最传统的酿造方法，发酵阶段使用自家制作的大橡木桶

然而，时至今日仍无人能取代罗曼尼·康帝酒庄“王中之王”的地位。这种尊贵最直接的体现就是酒庄延续至今的销售方法。罗曼尼·康帝酒庄拥有两个独占园(monopole)：1.805公顷的La Romanée Conti酒园与6.06公顷的LaTache酒园;另外还拥有约3.51公顷的Richebourg酒园、5.29公顷的Romanée Saint Vivant酒园、3.53公顷的Grand Echezeaux酒园、4.67公顷的Echezeaux酒园以及不到0.6759公顷的顶级白葡萄酒园Montrachet.1.805公顷的LaRomanéeConti酒园中的葡萄酿造的葡萄酒是酒庄最顶级的产品，也是至今法国唯一不能直接在酒庄单瓶或成箱购买的葡萄酒。想要拥有一瓶La Romanée Conti，必须订购11瓶酒庄其他酒园的产品，恰似王者出巡时必须隆重带齐所有侍从。

尽管伴随着如此之多的传奇，罗曼尼·康帝酒庄的门面却是惊人的不起眼：没有草坪、没有城堡，甚至没有一个像样的大门，由于地址太过隐蔽，连丹洛都一度迷了路。朴素的院落若搬到中国会被误认为某个乡镇加工厂，只有门牌号上简练的“la Romanée Conti”能证明它不同一般的身份。酒庄的会客室也简朴得如同老年活动室：老旧的木桌，随意挂在墙上的几张照片、宣传画，更多的照片和宣传画倚在墙边，虽然已经镶了框，但显然搁置已久。映衬之下，墙角处的酒柜倒成了唯一的亮点，当然，前提是你知道那些贴着平淡的单色酒标的酒瓶里装的就是大名鼎鼎的La Romanée Conti。

对于很多中国人来说，路易亚都世家(Maison Louis Jadot)的天使徽志曾经就是勃艮第葡萄酒的象征，据说路易亚都世家的某款白葡萄酒还曾被选为钓鱼台国宾馆接待用酒，出现在中国国宴餐桌上。具体是哪一款白葡萄酒暂不可考，但这则传说却很可能是真的，因为没人能否认：路易亚都世家确实是最早进入中国市场的勃艮第酒商之一，而且它的产品实在范围太广，无论是从口感还是奢华感哪方面选择，必有一款能搭配上中国筵席。

路易亚都世家于1859年由路易·亨利·丹尼斯·亚都(Louis Henry Denis Jadot)创立。不过，在这之前，这个从比利时移居勃艮第的家庭早在1826年就已经购买Closdes Ursules葡萄园。1900年起，第二代传人路易·让·巴普蒂斯特(Louis Jean Baptiste)开始大规模收购有声望的葡萄园。酒庄连续三代由亚都家族掌管，到第三代路易·奥古斯丁·亚都时，其葡萄酒销售已经从最初的欧洲北方扩大到当时的新兴市场美国以及南美和新西兰。路易·奥古斯丁·亚都去世后，由于其独子在23岁时不幸死于一场车祸，酒庄没有了家族继承人，亚都的遗孀只得将酒庄交给其当时的助理安德烈·加吉(André Gagey)管理。1985年，亚都夫人将酒庄卖给酒庄的美国进口商，而加吉仍担任酒庄经理一职直至后来又成为公司主席。1992年，加吉之子皮埃尔·亨利·加吉(Pierre Henry Gagey)从他手中接过酒庄掌门人职位。这几番易主奠定了路易亚都世家在新世界市场的稳固地位，从这段历史中也能看出路易亚都世家那股与生俱来的抢滩新市场的勇气。

慕露女士在路易亚都世家已工作多年，酒庄的口号“纯粹勃艮第”也成了她的口头禅。

和博讷的许多大酒商一样，路易亚都世家选择了将办公与销售部安置在博讷市内、生产车间放在城外的做法。市内的办公室拥有雅致的花园和新艺术风格的梦幻装饰，市郊的车间却带有强烈的现代工业味道。尽管发酵时也遵循勃艮第的传统酿酒方法，使用自制的大橡木桶，但宽敞的圆形车间、环绕在橡木桶阵外围的不锈钢发酵桶阵以及空中的机械转臂装置，都使它赫然区别于其他勃艮第酒庄的酿造车间。接待我们的市场主管玛努埃拉·慕露(Manuela Mouroux)验证了我们的想法：路易亚都世家酿造车间的规模在勃艮第确实数一数二。作为一个已经由最初的14公顷扩展到150公顷葡萄园的酒庄，有如此规模的车间也是应该的，何况路易亚都世家自1998年起还身兼收购商与代加工商的身份，除包括LeMontrachet、Clos Vougeot、Corton-Charlemagne、Le Musigny等顶级和一级酒园在内的自家产业外，还与当地一些优质的村庄级酒庄有合作关系，这样才能满足它旗下所有标牌葡萄酒在国内市场和出口海外的需求。路易亚都世家目前拥有的各级产区标牌已经多达150个，覆盖所有勃艮第产区，甚至囊括了历史上属于勃艮第、后来独立出来的薄若莱产区。

就一家勃艮第酒庄来说，路易亚都世家每年的销量可谓壮观：在美国，每售出4瓶勃艮第葡萄酒就有一瓶来自路易亚都世家;就全世界来看，每售出6瓶勃艮第葡萄酒就有一瓶来自路易亚都世家。巨大的超市销售数字与经常位于畅销榜首这两个事实在勃艮第往往会造成“廉价酒”的负面印象，而是否“收购别家葡萄酿酒”也一直是一个酿酒清教主义的敏感问题。不过，在路易亚都世家看来，如何繁而不乱地应用好上百处酒园的收获，这本身也是勃艮第式酿酒艺术的一部分。为保证酒的质量，路易亚都世家对其村庄级酒园的葡萄酒采用一种混合策略，即在酿制过程中混合一些高等级酒园的葡萄。举例说，一款白葡萄酒可能由C?ted‘Or、Chalonnais和SaintVérand等不同等级酒园的葡萄均衡混合酿制，理想的结果是：Saint Vérand产区的葡萄赋予此酒清新的特质，而C?ted’Or和Chalonnais的葡萄则赋予其均衡的架构。

负责完成这一魔术的是已经拥有32年经验的酿酒师雅克·拉弟埃尔(Jacques Lardière)。拉弟埃尔1970年加入路易亚都世家，如今已是勃艮第最知名且最有影响力的酿酒师，被称誉为“平衡着自然和技术的艺术家”。每个葡萄收获期，拉弟埃尔都会酿制120到130种葡萄酒。他非常了解勃艮第地区的气候，为了使各个葡萄品种能够完整表现出整个地区的风土特色，他采取了简单但不符合惯例的规则，例如长时间浸泡、不用过滤或澄清剂等。在白葡萄酒酿制过程中，拉弟埃尔常使用中止部分乳酸发酵的方法，以保留成酒的酸度和细腻。红葡萄酒通常要将皮与籽浸泡一个月的时间，以此增加葡萄酒的果香和复杂口感。此外，拉弟埃尔坚持：好年份的葡萄可以在发酵过程中自我完善，只有使用旧橡木桶才不会掩过葡萄自己的风味，因此，除非遇上坏年份，否则绝不使用新橡木桶陈酿。这一坚持保证了酒的良好结构和平衡性，但橡木味的缺乏或许不太讨好喜欢木头味的顾客，比如美国市场。

路易亚都世家的产品目录的确像勃艮第产区命名列表一样庞杂，而且野心勃勃地涵盖了从顶级私藏到超市促销的所有级别，但是，就某种程度上说，倘若路易亚都世家的货架可以成为勃艮第葡萄酒最生动的百科全书，倒也不失为路易亚都世家把勃艮第葡萄酒推向国际的一大贡献，而且也终于验证了路易亚都世家的那句响亮的口号：“纯粹勃艮第(Burgundy and nothing but burgundy)。”

而另外一个不得不提的勃艮第名庄，就应该是Clos de Vougeot（伏旧园）

伏旧园是于公元1110年，由天主教一支信奉“耕食苦修”的西都派教会成员在伏旧河（Vouge）的沼泽地和森林中开垦出来的。1227-1370年间，随着逐渐收购邻地，这里形成了超过50公顷的园区。也因此园葡萄收成及酒质极佳，所以广为人知。拿破仑东征时，据说曾派人强行索取本园珍藏40年的酒王，颇有骨气的园主戈布理院长差人传达：请皇帝自己来喝。另外一个说法是有关于一位拿破仑麾下的比松（Bisson）少将，有一次他率队经过此园时，下令部队致礼，从此每当法国部队行军经过时都会如此。这是全国唯一享此殊荣的酒园。

伏旧园在法国大革命时期也遭充公拍卖，辗转到1818年被银行家欧瓦所得，次年欧瓦又购得罗曼尼·康帝园。这位大发战争财的园主维持着葡萄园的统一，直到1889年有6位商人各以60万法郎购得伏旧园。日后伏旧园一份份被割让出去。现在约有82人共有这座法国历史上最重要的园区，其中15人占有整个园区的60%，另外6位所有人共有20公顷土地，因此造成酒园产酒品质不一。

伏旧园位于一个海拔240-270米的山坡上，坡度平缓，四周围着一个有500年历史的石墙。本园土质随高度差异而不同，据分析有6种土壤，最高处为棕土，金色为石灰石与砾石而少黏土，土壤仅40厘米；中段以下土壤厚达一米，但砂石少黏土多，就会影响排水效果，因此伏旧园红酒品质也因高度而成正比。据说以前本园分酿三种等级的酒：教皇、主教与教士。园区最上层出产“教皇”级，是进献教皇的贡品；第二级“主教级”，进献地位仅次于教皇的国王、主教及其他贵族；第三级才给教士及一般人。

列入顶级的伏旧园一般是以位置愈高，愈接近城堡的园区为佳。其中最受瞩目的是雷洛园及卡本塞园。亨利·雷洛在1924年购进康帝园一半的股份，30年后的1954年将产权转给两个女儿Pauline（保琳）和Marcelle（马莎尔），后者即是大名鼎鼎的“Lalou（拉鲁）”女士，号称勃艮第的“酒坛铁娘子”。次年拉鲁就和康帝园的另一股东布罗杰家族共同经营康帝园。同时自1972年起，她也经营家族事业。拉鲁为筹集资金，她让日本高岛屋集团于1990年承购雷洛股权的33。6%，并且在附近大买农地，最后导致内讧。酒园和拉鲁打起官司，拉鲁的姐姐和另一大股东罗杰联手将拉鲁逐出酒园。这便是酒界有名的“康帝园政变”。

拉鲁女士被逐后，专营雷洛高社的自家酒园，将康帝园的管理方式搬来。雷洛园在伏旧园区共有三片园地，两片由下层延至中坡，另一片则位于最上端，紧接伏旧园城堡。雷洛园克服部分葡萄先天不良的缺点（生长于下坡），采用不讲成本的栽种及酿制方式，加以拉鲁女士的名气及高昂的价格（有时高过一般伏旧园5倍），使本园名声大振。

另外一个著名的酒园是Meo Camuzet（美欧-卡木塞园），产量6000瓶左右。在全新木桶中醇化一年半后才出厂的卡木塞伏旧园酒，其深沉的劲头有力地回应了外界对伏旧园顶级酒普遍缺点“酒体单薄、酒味松散”的批评。所以，卡木塞代表正宗的伏旧园酒，口味十分醇厚，有玫瑰、紫罗兰、松露等香味，且回味力强，仿佛可以闻到春天的滋味。2005年底上市的本园2003年份的酒，在美国定价为225美元。除了乐花园及卡木塞园外，上一个出产大街酒的拉马史酒园所生产的伏旧园酒也十分精彩，平均每年生产4000余瓶，也绝对拥有一流的品质！

伏旧园的原城堡毁于宗教战争，现在的城堡是西都教派在1551年所建，原作为堡垒之用。19世纪末再度整建，在寸土寸金、一般园主都舍不得像波尔多地区一样盖起美轮美奂的城堡的勃艮第地医，伏旧园堡可谓是异数了。城堡现在作为“品酒骑士团”( Confreriedes Chevaliers du Tastevin)的聚会场所，每年12月在此品评该年份勃艮第出产的酒，乃当地酒界盛事。