279年的传承 宝珀系列梳理之Le Brassus

      [腕表之家 腕表文化]2004年，一个名叫Blancpain（宝珀）的瑞士腕表品牌来到了中国，也是在那一年，我通过一个偶然的机会开始痴迷上了腕表，所以我一直都把2004年当做是自己的钟表元年，10年后的今天，那个在当时看似不务正业、不切实际的爱好如今已经成为了我为之奋斗的事业，我想这就是所谓传说中的机缘吧。转眼间，我和宝珀已经相识10年了，现在我依然清晰的记得我看到的第一篇宝珀文章的题目，但让人愧疚的是，这10年来我却很少写关于宝珀的文字，我不知这是不是太过熟悉的缘故，以至于忽略了这位相识10年的老朋友，偶然间打开宝珀的官网，发现其产品线如今已是如此的庞大，于是在今年宝珀进入中国10周年之际，我决定把这位老朋友的家当做一个全面的梳理，以便大家更加系统的了解宝珀的作品，谨以此文献给宝珀和热爱宝珀热爱钟表的朋友们！

279年的坚守

      既然是系列表款的梳理，我们今天就应该只聊表款，不聊历史，但是面对这个明年就要过280岁生日的品牌，我还是想说一下和它相识这10年，我对它的一些理解，我和它的初次相识来自于10年前一本钟表杂志的封面故事，那时宝珀在中国的知名度远不及现在，我甚至会为自己又知道了一个别人不知道的钟表品牌而暗自庆幸，我还记得那篇文章写得诗情画意，当时的我自然是没有那样的心境去慢慢体会，看完后就记住了三个词，它们是1735、机械表和手工，当时觉得这三个词稀松平常，但现在细细品味，就发现要把这三个词同时做到是何等的困难。

      1735从字面上看，似乎离我们很近，但实际上很远，那时的中国还处在清王朝的鼎盛时期，同年8月23日，雍正帝驾崩，一位名叫爱新觉罗•弘历的青年继承了皇位，来年被定为乾隆元年。而在地球另一端的瑞士侏罗山谷，一位比乾隆年长些名叫Jehan-Jacques Blancpain的先生虽然没有皇位可以继承，但却以自己的姓氏注册了世界上第一个钟表品牌——Blancpain（宝珀）。

      当然年份是历史的选择，但是一个乾隆年间的钟表品牌能够传承至今那就一定是其自身努力的结果了，我并不否认宝珀历史上曾经出现过断层，但这些历史的变故并没有让宝珀退却，而是凭借自身坚定的信仰；顽强的意志和不懈的努力，最终成就了今天的辉煌。

      在上世纪70年代，整个瑞士制表行业都正在远离机械表，因为机械表有时走的快，有时走的慢，有时会停下来，有时还要维修，所以当时大部分瑞士钟表品牌已不再制造机械表，甚至全部都去做石英表，他们认为石英表才是瑞士钟表的未来。但宝珀坚信不是这样的，肯定不会是这样的，因为石英表的技术是每个人都可以去购买的，你可以从台湾、香港、日本、美国都可以买到，如果瑞士腕表用的全部是所有人都可以买到的技术，那瑞士表又有什么意义？石英表绝不可能是瑞士制表业的未来。

      瑞士制表之所以能称之为瑞士制表，就是因为它有着属于自己的传统，所以瑞士钟表业必须要有自己的传统才能够有未来，所以当时宝珀逆流而上并郑重宣布：“宝珀自1735年以来从来没有做过石英表，且永远也不会做石英表。”要知道这样的广告语在当时是多么的惊为天人。之后宝珀继续制作着它最擅长也是最传统的机械腕表，并且以最严苛的传统制表艺术标准来鞭策自己，要知道石英表并不是不好，但它只是一个工业化的产物，当今任何一件工业品都会很快过时，就像一部iPhone手机的保质期只有12个月，而一只工艺精湛的传统腕表则是永远不会过时的，因为艺术永远不会过时，就好比是高斯的建筑；莫奈的画作；宋代的汝瓷；米芾的诗贴则永远与过时无缘！ 

      之前有一位和宝珀颇有渊源的人曾经说过一句话：“没有传统就没有未来，如果没有创新，就同样没有未来。” 而宝珀恰恰就是一个一直在用自己的传统来不断创新，从创造从中获得尊贵的品质的钟表品牌。 关注过宝珀工艺的朋友们都应该知道，其在为零件打磨的时候会有一项特殊的工艺叫“推油”，在工坊二层的打磨工作室里，会看一种在做SPA时经常用到的东西——熏衣草精油。没错，宝珀是在借助精油来为每一个零件进行打磨，宝珀认为这样打磨出来的零件会呈现出不一样的光泽，而且维修师在打开表底盖为宝珀表进行保养的时候，还会闻到一股清新的熏衣草香味儿。

      宝珀一直以来都用制作顶级艺术品的方法来制作腕表，因为艺术是知识的传承，是文化的传承，也是传统的传承。所以你不会在宝珀的工坊里看到流水线，尤其是位于工坊一楼的微雕工作室，雕刻师每每在实际开工之前都会认真地进行“微雕准备工作”。在开始对铂金自动陀动刀之前，雕刻师会先绘制草图，然后将草图按比例缩小，再依此制造一个其他材质的模型。

      最后再根据模型，于显微镜下将图案落实到细小的铂金自动陀上。这种定制独一无二的金属微雕图案是宝珀的尊贵服务项目，需要收取一定的费用和时间不短的等待，但这将换来专属于你一人的非凡表款。 

       除了金属微雕和精油打磨，还有一款不得不提腕表，它就是宝珀最最著名的高复杂表——“1735”。宝珀的制表大师们经历整整五年多的时间，才精心研制出来。此表融合了超薄、月相、万年历、陀飞轮、双追、三问6大复杂功能，全表机芯分为26层，机芯零件达到惊人的744个。制造每只表需耗费一年多（甚至更长）的时间。为何1735的年产量仅为两只？因为整座工坊里只有两位掌握此项独门绝技的制表大师，如果一位大师休假，交货即会延迟。1735限量生产30只，订单早已排满。30只全部交付后，即使这一系列颇为成功也颇受世界级大收藏家的欢迎，但1735型高复杂表一定会停产。此表2007年报价为798万人民币，现在早已翻至几倍。

      请原谅我又说远了，我们继续聊家当，宝珀现在有6大系列，分别是Le Brassus典藏系列；Villeret系列；Léman系列；五十噚系列；L-Evolution系列和女士腕表系列。在本集中我们将首先为大家梳理这个宝珀最高大上的Le Brassus典藏系列。

Le Brassus典藏系列

      Le Brassus（勒布哈苏）小镇位于瑞士西南部，侏罗山脉汝拉山谷的心脏地带，毗邻法国，东南部就是著名的欧洲最大湖泊Léman（勒芒）湖，而看上去像座优雅农庄的宝珀表厂就掩映在这个美丽小镇的树林中，当然人们更喜欢称这家工厂为Manufacturer而不是Factory。这家制表工坊我虽然没进去过，但我有幸从它的身边经过过，虽然看上去十分低调，但这里就是宝珀传统制表艺术开始的地方。

      因此，宝珀将其最高级别的系列以这个小镇的名字命名，中文称之为典藏系列，从字面不难看出，这是一个专为收藏家而准备的系列，虽然目前该系列仅有八款腕表，但是却汇集了宝珀当前所有卓越复杂的表款，这8款表从外形上看和Villeret系列很像，但明显比Villeret豪迈霸气，所以你也可以把这个系列理解成为超复杂的Villeret，目前这个系列的表壳共有5个尺寸，让我们一起来看一下。

宝珀Carrousel Volant Une Minute一分钟飞行卡罗素腕表
款号：00225-3434-53B

       这款该系列唯一一款带有表冠护肩的腕表有着一个特别的表壳尺寸——43.6毫米，这与宝珀送给故宫珍藏的那款仅有一只的乾坤卡罗素腕表使用的是同一款表壳，而且表盘布局和功能也与其大致相似，所以你这完全可以将其看做是乾坤卡罗素腕表的普及版本，当然普及版本也只有288只，这款表是2008年推出的，理论上应该已经售罄，但如果你再努力找找，也许会有奇迹的发生。

       这款表除了身份尊贵还有另外一个亮点，就是它宝珀推出的首款卡罗素腕表，关于卡罗素与陀飞轮到底哪个更好的问题我实在不想放在这里进行讨论，最简单的讲就是陀飞轮框架通过一个单一齿轮传动装置与发条盒轮相连，而卡罗素则是通过两个齿轮传动装置与条盒轮相连，一个提供动能，另一个控制转速。总之就是卡罗素的工艺要比陀飞轮复杂，观赏性也更强，此表搭载的225机芯与那款乾坤卡罗素腕表是同一款机芯，拥有263个零件和120小时的动力储存，唯一不同的就是这款表摆陀上不会出现神武门的图案和乾隆两个字。

宝珀Carrousel Répétition Minutes Chronographe Flyback卡罗素三问飞返计时码表
款号：2358-3631-55B

       如果说之前那款卡罗素陀飞轮腕表是该系列身份最特殊的表款，那么这款卡罗素三问飞返计时码表则是该系列中功能最复杂的腕表，它的表壳直径为45毫米，除了没有万年历和双追针计时，基本上是和宝珀历史上那款限量30只拥有6大复杂功能的“1735”并驾齐驱了，而且它还在某些方面超越了“1735”，“1735”的擒纵系统是陀飞轮而且从正面看不到，这款表的卡罗素装置不仅可以从正面看到，还能从透过他的中空珐琅表盘看到其精美三问机构的运转。

      这款表不仅在表盘正面做了中空，其型号为2358的机芯背面的音锤与夹板也做了手工雕刻，如此复杂的机芯其零件数量达到了惊人的543个，但它的直径只有32.8毫米，厚度也仅为11.7毫米，另外其形状酷似蝙蝠翅膀的音锤还可以演奏出美妙的教堂钟声，最后我还要告诉大家此表的一个小心机，表盘正面那枚末端涂成红色修长指针虽然用于显示30分钟累计计时，但要是不仔细看，你绝对会认为这款表一定会有追针计时功能。

宝珀Carrousel Répétition Minutes卡罗素三问腕表
款号：00232-3631-55B

      同样是直径45毫米的表款，宝珀还有另外两款作品，由于功能少了，机芯自然会纤薄一些，所以这两款表的表壳与表冠看上去都比上面那款着实优雅了不少，这两款表功能一样，都是卡罗素三问，区别在于一款是正面表盘中空，背面机芯雕刻；一款则是正面白色表盘，背后春宫三问；我想不用多说，大部分人一定都会选择这款正面看着雅气，背面看着骚气的腕表。

       此表搭载的型号为232的机芯可以说是2358机芯的手动非计时版，动力储存同样为65小时，但厚度则减少到10毫米，虽然这款机芯最终会被春宫图挡住，但是它依然进行了完美的手工雕刻，真可谓闷骚至极，大家千万要记住，宝珀的春宫三问可是会动的哦！

宝珀Tourbillon Carrousel 陀飞轮卡罗素腕表
款号：2322-3631-55B

       这款表是宝珀2013年的新作，表壳尺寸为44.6毫米，从这个奇葩的尺寸我们不难看出，宝珀为这款表又单独出了一个表壳，我之前还特意拿这个表壳去和它45毫米的表壳对比，发现确实细节上有很多不同。当我刚看到这款表的时候，就给它起了一个中文名字叫“相见恨晚”，历经了278年的风风雨雨，宝珀终于让陀飞轮与卡罗素在同一个表盘上相见了。

      这样做的最大难点是卡罗素能与陀飞轮交替运行，但其运行方式却截然不同。当时有人说宝珀又在炫耀它的技术，但我却认为，宝珀这么做更多的是彰显一种情怀。此表搭载的2322机芯拥有长达7天的动力储存，但机芯厚度仅为5.85毫米。

宝珀Tourbillon Quantiéme Perpétuel Chronograph Flyback À Rattrapante 
陀飞轮万年历双追针计时码表
款号：4289Q-3642-55B

      在勒布哈苏系列中，宝珀共有3款表壳直径在42毫米的表款，3款的功能分别是，8天长动力陀飞轮万年历腕表；双追万年历腕表和这款双追陀飞轮万年历腕表，这款腕表是该系列中第二复杂的表款，加上三问功能就是“1735”，这款表所搭载的56F9U的机芯拥有432个零件，而宝珀要做的就是为它们每个人“推油”，另外作为一款自动机芯，它的厚度仅有10.1毫米，我要说的是，如果你没能成为“1735”30人表主大家庭当中的一员，这款表也是个不错的选择。

     以上就是搭载超复杂功能，采用珍贵材质，演绎低调美感的勒布哈苏系列，在下一集中，我们将为大家梳理宝珀最著名的Villeret系列，敬请期待……（图/文 腕表之家 毛壮）