Prada，历峰与三个“非网红”设计师

2月23日，那是一个星期天的早晨，少数被认为在时尚圈有影响力的编辑和记者受邀来到Prada总部。

他们见到了Raf Simons，1968年出生的比利时人，曾是Dior的创意总监，这几年不太顺。

52岁的Raf和71岁的Miuccia Prada两个人坐在台上，宣布从4月2日起，Raf就是Prada的联席创意总监了。

作为家族继承人和几十年来的创意总监，Miuccia再次强调自己不是要退休，而给Raf的合约是直到永久的。两个人一起执掌设计，业内前所未见。

那一天，正值疫情阴影下米兰时装周的尾声。千里之外的中国，Prada天猫官方旗舰店也悄然上线了，甚至没有特意加入天猫的奢侈品频道。

对这件事，Prada低调得令人意外。Prada的官网早就具有了电商功能，而在去年6月，Prada就入驻了中国电商平台京东以及寺库。

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Raf早已功成名就。十几年前，他是Jil Sander的创意总监，这个品牌当时是Prada的子公司。据说他和Miuccia在那段日子里交情得到深化，两人志趣相投。

上世纪90年代，Raf还是个年轻人，他做个人品牌，是当时的叛逆先锋，摇滚、重金属、哥特……就不循规蹈矩。

而随着时间的推移，他的风格也在不断走向沉稳与经典。他对艺术狂热，尤其钟爱音乐。侃爷以Raf为灵感设计潮牌，但Raf本人的设计并不迎合今天的年轻人。

也许正因为高度的艺术化，Raf的作品常常叫好不叫座。他从Dior突然离职，而在Calvin Klein更是被老板公开批评业绩。Raf如今年过半百，骨子里的个性恐怕是不会改的。

在Prada总部的这一场发布会上，他和Miuccia叙友情，聊两个人都痴迷的艺术。他俩真的有点像，W杂志盘点了两人各个不同时期的作品，竟然发现许多对相似的设计。

左：Miuccia Prada 右：Raf Simons

就在发布会前几天，一个和Raf差不多相同代际的设计师，今年47岁的Phoebe Philo也传出动静。

《女装日报》一篇报道说，Phoebe有望回归设计，在面试员工，新作品将秉持可持续、环保的精神。就这么一丁点儿信息，设计师的老粉丝已是奔走相告。

另一个没有得到证实的传言是，Phoebe此次出山，背后是历峰集团老板鲁珀特的支持，“两人关系很好”。而Phoebe之前更是被传可能接手历峰旗下格调高雅而知名度较低的品牌Alaïa。

Phoebe不喜欢聚光灯和社交媒体，她曾说：“Google搜不到才是顶顶时髦的一件事。”2006年，她离开了工作差不多10年的Chloe，为了照顾年幼的孩子。

做了两年全职妈妈之后，是LVMH集团老板阿诺亲自邀请她出山执掌Céline，甚至答应了她继续住在伦敦陪伴家人的要求，配合她指挥一个总部在巴黎的品牌。

事实证明这是一场天作之合，我们也得以在后面的岁月里，看到如此独树一帜的Céline，精妙、简洁、实用，有一种高雅疏离的气质。手袋一出就是爆款，而设计的本意不过是满足女性真正的日常需求而已。

Phoebe还有一种并不广为人知的幽默感。在巴黎世家大红大紫之前许多年，她就设计了丑丑的毛毛鞋。

Phoebe走后的Celine，改了更适合Instagram的LOGO，接触社交媒体、电商，进军男装、香水，这是Phoebe不喜欢的。

而几个月前，一个更老的设计师，59岁的Alber Elbaz重新出发。

这次有官方消息，正是在历峰老板鲁珀特的支持下，他创立了一个小小的新品牌，AZfashion。A和Z既是他名字中的字母，也包含从梦想到现实的寓意。

以色列人Alber在Lanvin创造了如梦似幻的14年，经典的褶皱花边被他创造性地发挥出新的风采。

2015年，Alber和华人女老板王效兰关系破裂，他离开后Lanvin也失去了往日的光彩，跌跌不休之后被中国公司复星收购。

“离开Lanvin我留下了一道巨大的伤疤。最初的几个月里，我在巴黎走来走去，天下着雨，我不知道那究竟是雨还是我的眼泪。”2016年Alber在帕森斯设计学院对一群听众这样说。

离开后，Alber大部分时间在旅行，和Tod’s等品牌做过一些小小的联名。直到终于拿起笔，重新为自己婴儿期的品牌工作。

他态度淡然，新品牌不参加时装周走秀，也不遵循大品牌的那一套法则。看起来，比起名利，他更在意自己内心的满足。

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47，52和59岁，这三位重新出发的设计师，在这个圈子里差不多算“老人”了，如今可是80后设计师在呼风唤雨。

三个老人都曾流露出对时装圈传统模式的留恋，他们喜欢慢工出细活，不追求劳模式的工作状态，更不想做网红。

我们权且将这三位设计师归为“传统派”，他们崇尚的是不受社交媒体左右，走向经典的审美。而当红的多位80后设计师，我们称之为“年轻派”，他们在社交媒体上拥有惊人的影响力，能让某种风格短时间内横扫全球。

年轻派有几个代表人物。Off-White创始人Virgil Abloh，1980年出生，如今也是Louis Vuitton男装创意总监。几天前他在自己的Instagram上发布了LV与日本潮流设计师NIGO的联名系列。

LV又一次动用了经典的LOGO，而潮牌贡献了标志性的动物图案。和当红潮牌牵手，设计师本人首先在Instagram上引爆，LV这个打法已经连续奏效了好几次。

另一位是Vetements创始人Demna Gvasalia，1981年出生，如今也是巴黎世家的创意总监。不久前结束的巴黎时装周上，巴黎世家让模特踩着水走秀，设计线条夸张，再一次强化了怪诞的品牌风格。

年轻派设计师天不怕地不怕，一大突破是将原本街头、底层、亚文化的元素带入高级时装的世界。

新奇、醒目、叛逆，他们征服了全球年轻人。今天如果你在全球多走几个国家和城市就不难发现，赶时髦的年轻人穿得都差不多。

传统派和年轻派的撞击出现在各个空间。当被问道：“如何看待肯豆成为全球收入最高的模特？”老牌超模，黑珍珠娜奥米·坎贝尔说：“来得快，去得也快”，“我可是一步一步走过来的”。

黑珍珠说得也许没错，但事实仍然是，肯豆是网红，是印钞机，可能比黑珍珠当年更受品牌宠爱。

传统派的三个老设计师Raf，Phoebe和Alber，在过去的一年里，都有了新的动向。因为，他们幕后有人，两位资本家投票给了传统派。

Miuccia今年71岁，鲁珀特70岁，他们让这几个不网红的设计师重新开始设计，并且帮他们搞定生产、营销、销售等等所有其他的事情。

资本家为什么要这么做，是有利可图还是个人情怀？

Prada其实并非高枕无忧，缺乏爆款的问题已经被议论了很多年。

我们查阅了Prada最近一份财报，周期是 2019年的前半年。销售额同比微幅下滑，和同行的两位数增长相比，不理想。未来怎么走，财报字里行间能读出策略。

Prada想做一些提升品牌价值，对长远发展有好处的事。比如，减少折扣，对批发商的选择更严格等。

看起来，Prada决定忍受短期业绩的不好看，也要把品牌振兴起来。请来Raf，和这个策略思路比较一致，Raf和Miuccia都是艺术极端分子，艺术是Prada根本的魅力来源。

不过业绩也不能放任不管，Prada这几年来一直在推尼龙材料，大力推广可再生尼龙的概念。

一方面树立了品牌可持续的形象，另一方面降低了产品的价格，让更多人能买得起了。同时由于尼龙的运动属性，契合当下的运动流行。

Prada在中国的策略，似乎对业绩看得更重。2019年，签下流量明星蔡徐坤作为代言人，有争议、有热度。2020年登陆天猫，展现出更积极的销售火力。

“我们不是一个销售导向的公司。”Miuccia曾这样说。也许，Raf的加入，可以作为一种平衡，在Prada积极营销的同时，将品牌风格拉回艺术的原点。

另一位资本家，历峰集团老板鲁珀特。他是Alber的支持者，Phoebe传闻中的幕后资本家。这位富二代老钱爱艺术，品位好，是君子作风的老派绅士。

我们同样查看了历峰最近一份财报，时间跨度是去年4月初到9月底。鲁珀特隆重介绍了和Alber的合作，说他的才华、见解和创造力将给整个集团带来活力。

历峰最厉害的是珠宝和腕表，这份财报着重夸奖了卡地亚的“Panthère de Cartier”和梵克雅宝的“Perlée”系列，腕表亦占去浓重笔墨。

许多年来，外界猜测鲁珀特醉心于硬奢品，对时装皮具意兴阑珊。

历峰已经卖掉了时装品牌上海滩、皮具品牌Lancel，旗下没有美妆品牌。今天历峰拥有的时装品牌包括Chloe，dunhill，Alaïa以及Peter Millar，财报说，时装部分Peter Millar发挥了引领作用。

最近几年Chloe表现不错，这下历峰又合作了Alber，这让人们又开始猜测，鲁珀特有意做大时装生意？

Alber还没有推出新作品，新品牌几乎是从零开始，无形资产就是Alber本人。对Alber的投资不会很大，鲁珀特并没有将生意的重心放在时装上，投资更像是一种欣赏，实验，不强求回报的尝试。

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流行、品位，是时事、代际不同选择，相互作用的结果。二战后女人进入职场，裤装流行，美苏航天争霸，引发了太空科技感时装。

嬉皮士和波西米亚风在流行了许多年之后，因为改革开放才进入中国，发达国家越来越流行运动休闲装的今天，朝鲜人还处在热爱正装的阶段。

最近出山的这几位老设计师们是反网红审美的，他们的设计并不考虑在Instagram上是否好看，也不和当红炸子鸡联名跨界。

他们坚守着移动互联网冲击之前的方式，他们的作品并不受千禧一代或者Z世代喜欢，但一批年长、有钱的粉丝想念他们，甚至因为网红的喧嚣，越发渴望他们的回归。

这一现象背后是资本的选择。Prada既要赚钱也要品位，押注的是艺术审美与年轻化营销模式的配合打法。

鲁珀特更像是收藏家，将Alaïa，Alber收入麾下，保持他们原有的样子，不刺激销售，不追求规模。

而野心勃勃争当霸主的LVMH和开云则同时选择了年轻化的道路，LV和Dior变成了年轻男女喜欢的样子。比起五年前，Gucci今天的一切都是新的，结果就是他们都走向了百亿规模，成为宇宙大牌。

想称霸、席卷全球，就要与时俱进和一代又一代年轻人在一起。想保持传统经典，就往往要接受低调、小众的状态。

而对于消费者来说，年轻化、网红化也许并没有错，很多人不能接受的是，审美过于单一，所有的品牌都被统一成一种风格，失去了他们本身个性的美。

有的人就喜欢Alaïa那种对身材要求严苛，必须纤细的设计，而不想像巴黎世家那样松松垮垮。有的人就是喜欢Phoebe的简洁线条，素雅色彩，而不想像Gucci那样纵情堆叠。

前不久的肖战事件凸显了这一点，年轻人拼命为爱豆呐喊，社交媒体又根据这个数据加强推荐，结果就是我们的精神世界变的贫乏。

如果你的口味是传统派，就简直没歌听、没戏看，买不到喜欢的衣服……

这就像传统派以捍卫周杰伦的方式，抵御肖战、蔡徐坤们一统天下的时代，传统派对小孩子追爱豆没意见，但希望仍然有周杰伦、张学友这样的艺人满足自己的精神追求。

也许每一代人，每一种艺术家都会被拍在沙滩上，只是社交媒体让这个速度变得太快，让一切速朽，让年长者失落。

世界终将是年轻一代的，传统派从声量减弱到销声匿迹，是个漫长的过程，也许在这个漫长的过程中，消费者需要考虑的是如何在中间状态活得更好。

资本家又何尝不是这样？极端的传统派和年轻派都有巨大的风险，资本家如履薄冰，赚钱之外，有些人也想做用商业改变世界的艺术大师。

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卢曦采访手记
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