从 Berluti 看 LVMH 接班人

6月，2020春夏男装周。在巴黎，Dior和Berluti同一天走秀，都桃红粉绿的。Berluti做鞋起家，在男装方面是个新人。

创意总监对外讲解了Berluti最近几季的缤纷色彩，大意说Berluti不想做古板老绅士，对时装圈的街头、运动潮流保持开放。

秀场头排还是过硬的。Berluti的CEO，LVMH集团老板阿诺的长子Antoine带着女友超模娜塔莉来了。

就是那个鸡汤文八卦无数遍的，卖水果的俄罗斯小女孩，先嫁贵族又遇太子，五个孩子的漂亮妈妈。

彭于晏和李敏镐也在。

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LVMH 1993年收购Berluti，这个经典奢侈鞋履品牌在2005年开始推出更多的皮具产品。

2011年，Antoine出任CEO，他施展拳脚，目标将Berluti转变为一个全方位的男装品牌。

英国《金融时报》报道，他将Berluti称为“集团品牌阵容里的一小枚珠宝。”

Berluti全球50家店铺，据业界估算，年营业额大约1.9亿欧元，鞋履和皮具占去其中的70%。

顺便说一句，Louis Vuitton，Gucci，Chanel们的年营收在100亿欧元上下。

有评论认为，Berluti向男装进发，也展现了整个LVMH集团在男装世界的野心。

对Antoine来说，也许Berluti还是他成为全球奢侈品第一帝国接班人的筹码，他的竞争对手是长他两岁的姐姐Delphine。

阿诺结过两次婚，第一任妻子生下今天独当一面的一女一子，第二任妻子生下三个儿子，只有最小的儿子还没有加入家族生意。

Antoine生于1977年，读书时像是一个贪玩的富二代，不过很快收心养性，成为一个雄心勃勃的生意人。他表现出老钱的上流作派，个人品味极好。

对产品用料、品质、做工、历史传承有着浓厚的兴趣，即使是年轻时，似乎也不爱什么街头风亚文化。

有报道说当年是他主动找来智囊，想好策划，跟父亲“要”来了Berluti这个品牌。

几年前一次采访中，他谈起了Louis Vuitton和Dior向潮牌、运动风格的转变，他说并不是所有的时装品牌都要遵照一个路线。

听起来他是要在这个时装圈潮牌大行其道的年代坚持传统，而事实上，Berluti在“与时俱进”这件事上投下重注。

传统的精良品质继续被大书特书，而在设计上变得更多彩和活泼了。

品牌希望既满足富有男性对品质、细节、做工的挑剔，同时冲在潮流最前沿。

年轻化，但与价格无关。Berluti仍然昂贵，一件羊毛外套售价2-3万人民币，一件绒面夹克3-4万人民币。

今天年轻的富有男性其实不太在乎价格，对奢侈品一知半解的时候，越贵他们往往越觉得值。

另一方面，他们早已买遍了Gucci，Prada和杰尼亚们，就想找一些知名度不那么高的小众品牌，彰显自己的品味。

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最近几年，Berluti渐渐在富有男人群体里获得越来越高的关注，客人最初往往是冲着Berluti鞋进店的。

这个老字号让自己的历史故事成为加分项，而没有像一些同行那样被归为爷爷和爸爸们的品牌。

1895年，意大利小镇青年Alessandro Berluti在巴黎创立了这个品牌，家族传承了几十年。

1962年，身着皮夹克、戴着太阳镜，有些不修边幅的安迪·沃霍尔进店要求定制一双乐福鞋。

后来成为第四代掌门人的Olga为了波普艺术大师的这个订单奔走了一年，从一头喜欢在铁丝网上磨蹭身子的母牛身上，取下一块袒露着裂纹的皮革。

这样“名人与鞋”的故事，Berluti库存还有很多。

Olga开发出了特殊的Venezia皮革材料，颜色带有透明的质感，可以产生层次丰富的颜色深度。

还有Patina染色工艺，专业染色师按照定制要求，对鞋履进行手工上色，采用精油浸润，使得皮革在阳光的照耀下能够熠熠生辉。

这两项技术的出现，颠覆了当时盛行的男人在晚间6点以后只穿黑色的皮鞋的传统。Olga将缤纷的色彩带进了男士皮鞋的世界。

有耐心、讲究的客人喜欢Berluti 的定制服务。鞋匠会进行至少三次量脚，专门定制鞋楦，达到最舒适的状态后再进行上色，整个过程会花到6到9个月不等。

买回家的Berluti鞋还可以拿回店里重新染色，由浅转深。

有人就是爱Berluti 的“老派”。Antoine接手后曾表示，6到9个月的漫长定制周期是必需的，他对“即秀即买”嗤之以鼻。

与此同时，他挖掘最好的设计师，在向男装拓展的过程中大胆年轻化。

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Berluti于2011年推出了首个完整的成衣系列。2012年6月，Berluti秋冬成衣系列在巴黎时装周上首次亮相，2014年Berluti推出首双运动鞋履Playtime。

转型并非一帆风顺，Berluti创意总监这个位置上已经换了好几个人。2011年，从杰尼亚跳槽过来的设计师开启了成衣，不过他在2016年又回归了老东家。

继任者只设计了三季衣服，直到2018年，来自Dior男装的Kris Van Assche接手。

上任两个月后，他担任艺术指导的首组广告大片发布。

三位男模身上挂的鞋款尽管是最经典的Alessandro鞋履，但是半裸出镜的呈现方式与以往迥然不同了。

品牌logo也换了，文字从“Berluti Paris Bottier depuis 1895”改为 “1895 BERLUTI PARIS”，全部大写字母，字体更粗了，呈现形式更加简约，也更符合当下的流行趋势。

在中国，Berluti宣布启用彭于晏出任代言人。

在定价与Berluti类似的小众品牌中，Stefano Ricci、Zilli也常常被提及，不过似乎是Berluti活跃度更高。

2019春夏胶囊系列，Berluti保留了经典元素和男装基本款核心理念，设计上更具运动感和工业气息，甚至推出机车夹克、运动卫衣和运动裤等时尚单品。

Berluti在成衣上贯彻制作技艺的高水准，还在基本款式的设计中加入鹿皮、羊毛之类的隐秘细节，戳中了年轻富豪们的口味。

在LVMH最近的财报里，Louis Vuitton和Dior占据了很大的篇幅，钟表珠宝方面，宝格丽气势如虹。

财报里也有一句话是给Berluti的：“设计师Kris Van Assche的第一个系列到店上架了。”评价比较克制。

然而，这个集团旗下的“小品牌”可能对奢侈品巨头的接班产生微妙的影响。

就在2019年6月，阿诺个人资产超过了1000亿美元，成为欧洲首富，和盖茨、贝佐斯一起，组成全球“仅此3人“的“千亿美元俱乐部“。

阿诺今年70岁，在几年前被记者问起时，Antoine说，“我父亲还可以高效地工作15年。”

我们想起拥有周大福的中国香港郑裕彤家族，郑裕彤晚年，家族生意航母的接班人还没有确定。

郑家第三代中，郑志刚因为独立运作K11这个“小项目“获得成功，大大巩固了接班人的位置。

毕竟，这样的豪门家族成员众多，公司里还有虽无血缘却颇具威望的老臣，接班人必须有拿得出手的成就，方能服众。

和同行几家巨头相比，LVMH的接班问题还不算迫切，阿诺状态良好，子女们表现都挺给力，1992年出生的家中老三已经出任了Rimowa的CEO。

人们感兴趣的是长女和长子之间的竞争，Delphine早年在Dior表现出色，现在在Louis Vuitton，多年来负责的都是关键岗位，她精明能干又成熟。

长子Antoine也不弱，他手里的品牌是Berluti和Loro Piana这样的角色。小是小了点，但也意味着更大的自由和上升空间，如今Berluti已经有风生水起之势。

2018年LVMH集团大换帅，Dior男装的创意总监被调去Berluti，换上在Louis Vuitton男装战功赫赫的Kim Jones。

不知道阿诺的这一次走马灯，考虑集团战略之外，是否有在子女间平衡的考量。

豪门大戏，外人只有猜测和八卦的份，他们关起门来，赚走了最多的金子。

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卢曦采访手记
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