豪利时65，高颜值的万元级复古潜水表

1904年，Pual Cattin和Georges Christian两人在瑞士Hölstein创立了“Oris豪利时”钟表厂，这一名称来源于流经当地的一条小河。

在当时，瑞士制表业还残留着落后的钟表生产流程。钟表品牌向机芯供应商求购“Ebauche半成品机芯”，这种机芯没有摆轮、没有游丝、没有发条，主要的部件就是齿轮和夹板。这种“Ebauche半成品机芯”就是最基础的毛坯，它们的生产者乃瑞士当地的农牧民。农牧民们夏天耕种放牧，冬天山里冰封，就只能窝在房子里干点零工。这些被农牧民生产出来的零件非常不标准，甚至同款机芯都不能相互更换零件。这无疑会导致最终的成品手表难以保证质量 且 维护成本高。

1943年 Oris豪利时广告

Oris豪利时的两位创始人看到了传统生产流程的弊端，于是在表厂创立的一开始就引入了当时最为先进的工业化设备，以大规模生产高品质的标准化钟表。6年后，Oris豪利时就成为了当地最大的钟表厂，拥有300多名员工。到了1926年，Oris豪利时的产能更是扩大到惊人的“每3秒生产一只手表”。1969年，公司雇员800多人，年产量120万块手表，达到品牌的巅峰。

同年，世界首枚石英表“Quartz Astron”在地球另一端的日本被推出，其展现出史无前例的卓越性能。平均每月的误差在5秒以内，比当时任何机械手表都要精确，且能持续工作一整年。同时石英表技术更新迭代迅速，成本不断降低，最后这种便宜、精准、新潮的手表席卷全球，传统的机械制表行业仿佛走到了终点。

面对日本石英表的步步紧逼，Oris豪利时加入了ASUAG，这是一家由瑞士联邦政府出资成立的钟表工业公司，也就是今天Swatch集团的前身。其创立目的就是让瑞士本土的钟表企业可以相互报团取暖，抵抗外国竞争势力。可在日本石英表的巨大冲击下，不仅Oris豪利时开始减产裁员，连背后的总公司ASUAG也濒临破产。在垂死的边缘，ASUAG不得不采取“暴力切割”手段。包括Oris豪利时、Longines浪琴在内的下属企业的机芯研发生产部门全部被迫剥离，品牌不再有自产机芯，然后将所有的力量集中在ETA工厂生产统一机芯，以控制成本。

Oris豪利时自己的管理层人员看到这样寄人篱下的场面很是不忍，于是出资在1981年底从总公司ASUAG的手上买回了品牌管理权，由此开始了新一段的品牌征程。

国内的表友一提到Oris豪利时这个品牌，大多首先会想到2005年电影《地狱神探》中基努·里维斯所佩戴了那枚文化系列自动大三针机械腕表。

而现在，Oris豪利时生产的复古Divers Sixty-Five正不断刷新表友们对这个品牌的认识。

这几年，钟表界的“复古”风潮盛行，有底蕴的品牌都基于历史表款生产出复古版，Oris豪利时也不例外。2015年的时候，Oris豪利时在巴塞尔表展上推出了Divers Sixty-Five表款，其设计灵感来源于品牌1965年推出的早期潜水表。

看到这枚Divers Sixty-Five腕表的第一眼，你一定会被它的拱形蓝宝石表镜所吸引。

表镜是钟表非常重要的外观件，它的作用就是隔离水汽和灰尘，保护表针、表盘和机芯。在钟表发明之初的16世纪是没有表镜的，当时会使用一个罩子盖住，或者干脆直接裸露。后来制表师才在钟表上使用透明的硅酸盐玻璃作为表镜，当然，在那个时期还有使用天然的水晶来磨制表镜的，比较豪气了。

玻璃是使用时间最长的一种表镜材料，用了小几百年，但是众所周知，硅酸盐玻璃不仅易碎，而且还容易产生划痕。二十世纪上半叶，由最初的硅酸盐玻璃升级为石英玻璃，提高了防划耐磨度。在20世纪40年代的时候，一种革命性的表镜材料“亚克力”登上了舞台。亚克力，又叫PMMA或有机玻璃，源自英文Acrylic（丙烯酸塑料）。这种材料虽然还是容易产生划痕，但是比起石英玻璃和硅酸盐玻璃来讲，它不容易破碎。因为这一优点，后来亚克力表镜迅速取代了玻璃表镜。因为亚克力表镜采用压制工艺，将原料加热以后就可以任意冲压，容易制造出弧度，像肥皂泡一样，进而弧面的亚克力表镜后被表友们称为“泡泡镜”。在70年代后，蓝宝石表镜开始运用，并逐渐取代了亚克力材质的泡泡镜。

凸起的弧面造型可以产生美妙的光晕、折射，比平面表镜会有更多的层次感，所以喜好古董表的表友们都更偏爱泡泡镜。但是亚克力材质的泡泡镜难免有缺点，就是表面容易产生划痕。在复古款的Sixty-Five上，Oris豪利时在好看和实用间选择了一个平衡点，就是使用人造蓝宝石来制作拱形的表镜。这样的设计会比常见的平面蓝宝石表镜更难处理，因为它需要从一整块蓝宝石晶体中掏出弧面体。

为了减轻反光，提高易读性，通常会在蓝宝石表镜上面会增加镀膜。蓝宝石材质本身的莫氏硬度达到9，仅次于钻石，耐磨性很好。但却有表友都反应出他们手表的蓝宝石表镜却出现了划痕，除了的确触碰到了硬物以外，其实不少都只是表镜上的镀膜被刮落掉了。所以，作为日常佩戴的潜水表Sixty-Five，Oris豪利时本次只在拱形蓝宝石表镜的内侧进行了防眩光镀膜，避免正面镀膜被划伤后产生不美观。

在1993年以前，钟表上使用的夜光材料中都带有放射性物质，因为放射物质可以代替阳光、灯光来激发出幽幽夜光。放射物质具有衰变周期，一般历经20年后就会导致夜光失效，晚上表盘会漆黑一片。同时在夜光材质逐渐失效的过程中，原本的颜色会逐渐变黄，充满了岁月的沧桑感。而对于古董表，微黄的夜光刻度不仅是代表性的特征，更是其迷人之处，自然对于复古的款式，不能没有这样的配置。

但现代生产的复古款，又不能使用老旧的放射性夜光，于是为了保证最终呈现的效果饱含上个世纪所产手表的神韵和气质，Oris豪利时在Sixty-Five使用了特殊版的无放射性辐射的“Super-LumiNova”夜光，其微黄颜色经过调制。

白天它会呈现出老旧的古董表质感，一到晚上却又能发出明亮的夜光。为了增加黑暗环境下的辨识度，虽然没有采用特殊造型的表针，但Oris豪利时还是对时针上的夜光进行了分段填涂，以和分针区分开来。

另外表盘3点钟位置带有日历窗口，可能有表友会提议到这样会过于现代。不过Oris豪利时这样的选择反而是更复古，因为半个世纪以前的原版潜水表就已经带有日历功能。现在制作当年的复古款，没有日历反而不符合时代特征。

潜水表区别于防水表最大的点就在于它会配备可以旋转的潜水圈，以供潜水员单独记录时间。2015年推出的第一款复古Divers Sixty-Five采用的是初代潜水表使用的塑料质地潜水圈，后续版本更换上了更受古董表玩家所追捧的阳极氧化铝圈。这种铝圈相较于塑料圈，最迷人的地方在于它会因为长时间的海水浸泡、紫外线照射而发生颜色的变幻。历经岁月的洗礼，最终每一个铝圈呈现的色泽都独一无二、斑驳沧桑。唯一的不足是，这款Divers Sixty-Five的潜水外圈略松弛，旋转时会有轻微的晃动感。

对于品牌基于历史生产的复古款，表友们除了在意是否提炼、沿袭了经典的设计元素以外，还很关心它的表壳尺寸。在现在我们所能看见的男表手表直径大多在40毫米以上，而古董表通常在34毫米以下，Oris豪利时Sixty-Five原版古董潜水表的表径甚至就只有32毫米。大表径自上世纪90年代末开始受到追捧，迄今已经近20年。虽然这几年有尺寸变小的表款出现，但对于整个全球钟表市场而言，40毫米＋的手表依旧是绝对的主流。所以考虑到这一点，Oris豪利时期初在Sixty-Five复古款上并没有沿袭当年的32毫米表径，而是变成了现在潜水表主流的42毫米。

同时，劳力士水鬼厚12.6毫米、浪琴康卡斯厚11.7毫米、宝珀五十噚老款厚15.4毫米、欧米茄8500海马厚13毫米、欧米茄海马300厚12.6毫米，Oris豪利时Sixty-Five复古款已经达到了13.6毫米。

直径增加了整整10毫米，厚度还不小，不少的喜欢古董表的表友看到这个数据肯定会摇头。但Oris豪利时的设计师充分汲取了古董潜水表的表壳设计理念，巧妙地利用了线条比例和视觉误差来处理Sixty-Five复古款。

设计师将手表最引人注目的中壳做到了只有4毫米，并将剩余的9.6毫米厚度分摊到了表圈、拱形蓝宝石表镜和底盖。然后从中壳延伸出来的表耳同样采用薄款设计，并使用正面拉丝打磨＋侧面镜面抛光的处理。

成品完全没有同尺寸现代潜水表的厚重感，甚至比绝大多数品牌的复古款感觉还要“轻薄纤细”，上手效果极佳。如果对表壳直径实在是在意，Oris豪利时2018年还在Sixty-Five系列上推出了36毫米和40毫米的缩小版，满足发烧复古表友的需求。

同时Sixty-Five复古款沿袭了早期潜水表的造型，并没有增加表壳护肩，配合大尺寸的表把，上链调时非常便捷。为了提高复古味道，Sixty-Five提供翻毛牛皮、NATO、金属钉带等款式表带可选。

除了手表本身的复古外观以外，Oris豪利时还特意使用了上世纪60年代的表盒包装，其上的品牌Logo使用于1951至1979年间，恰好和Sixty-Five原版古董表年份契合。

有历史积淀的品牌不少，但能提炼出其中经典设计元素的品牌却不多。

提炼复古表经典设计元素的品牌本就不多，又能在现代生产的手表上再表达出来的品牌少之又少。

@topperjewelers

如此高颜值的复古潜水表，价格还不贵，国内官方公价如下：

42毫米钢带款，14800元；

42毫米皮带、尼龙带款，13400元；

36毫米钢带款，14200元；

40毫米铜圈钢带款，15200元；

40毫米铜圈皮带款，13800元。